Увеличение резкости происходит на уровне отдельных пикселей, поэтому выбор степени такого увеличения зависит от числа пикселей в изображении, резкости исходного изображения и назначения данного процесса: устранение нерезкости фиксации изображения или его подготовка к выводу на конкретное устройство. Например, крупное изображение с большим числом пикселей допускает большее увеличение резкости, чем мелкое. Изображения, сканированные с пленочных оригиналов, как правило, требуют большего увеличения резкости, чем зафиксированные качественными цифровыми фо-

токамерами. Поэтому трудно рекомендовать какие-то конкретные цифры или определенное сочетание значений параметров увеличения резкости на все случаи жизни.Как правило, обрабатывая файлы изображений, зафиксированных цифровой фотокамерой, мы начинаем со значения порядка 250-350 параметра Amount и значения 0,7 параметра Radius. Если же изображение требует дополнительной резкости, мы пытаемся увеличить значение параметра Radius. А если необходимо сделать его менее резким, мы уменьшаем значение параметра Amount. Рекомендуется осторожно поль-

зоваться ползунковым регулятором Radius, чтобы в изображении не появились заметные ореолы и окантовка краев. Резкие края должны повышать восприятие резкости изображения, но без заметного свечения вокруг них. А ползунковый регулятор Threshold применяется в том случае, когда плавными должны оставаться такие участки изображения, как тона кожи лица, небо или тихая заводь. Чем выше значение параметра Threshold, тем больше ограничение, накладываемое на эффект увеличения резкости на тех участках, где отсутствуют заметные границы изменения контраста.

Самое резкое изображение имеет реальная сцена, наблюдаемая собственными глазами, особенно при нормальной видимости и хорошем освещении в погожий день. После фокусировки объектива на объекте съемки и нажатия кнопки спуска затвора свет проходит через объектив с некоторыми искажениями. В итоге изображение всегда получается несколько менее резким, чем исходная снимаемая сцена. Такую нерезкость, обусловленную рассеянием света, бликами внутри объектива и дрожанием фотокамеры, позволяет уменьшить применение высококачественного объектива со светозащитной блендой и штатива. Но любые принимаемые меры не в состоянии нарушить законы оптики. Кроме того, во время печати физическое взаимодействие красок или других красителей с бумагой приводит к дополнительной нерезкости изображения по мере впитывания краски в бумагу. В промежутке между фотографированием и печатью снимков мы зачастую выборочно увеличиваем или, наоборот, уменьшаем резкость отдельных участков изображения. В частности, мы предпочитаем делать не резкими менее ответственные и резкими более важные участки изображения, что-бы привлечь к ним внимание зрителей.Но если нерезкость неизбежна в силу законов оптики и технологии печати красками, то это отнюдь не означает, что с данным явлением нельзя бороться, превратившись в импрессионистов от фотографии, которых вполне удовлетворяют не резкие, «мягкие» снимки. Арсенал фильтров и методов повышения резкости,доступных в Photoshop, а также многочисленные подключаемые модули позволяют увеличивать резкость изображений и делать их такими же четкими, как и зафиксированные на них сцены.Одна из наиболее предпочитаемых нами методик увеличения резкости была разработана группой специалистов по обработке цифровых изображений Pixel Genius (www.pixelgenius.com) и внедрена в виде подключаемого модуля PhotoKit Sharpener. Это трехэтапный метод устранения нерезкости, обусловленной недостатками объектива и матрицы ПЗС, увеличения резкости в целях творческой интерпретации, а также окончательного повышения резкости для самых

разных типов вывода, включая Web, струйные принтеры и офсетную печать. Ниже приведено пояснение процесса увеличения резкости по Брюсу Фрэзеру,крупному специалисту по обработке цифровых изображений.Одноэтапное увеличение резкости цифрового изображения сразу же вызывает определенные осложнения. Ведь исходное изображение требует одного вида увеличения резкости, содержимое изображения — другого, а способ вывода — третьего. Объясняется это следующим:

1. Разные механизмы фиксации изображений (на пленке и в цифровой фотокамере) имеют собственные характерные сочетания деталей и помех. Трудность заключается в том, чтобы увеличить резкость деталей, не повышая уровень помех. Следовательно, для того чтобы увеличение резкости оказалось удачным, необходимо принимать во внимание соотношение деталей изображения и характерного признака помех в исходном изображении, будьте зернистость пленки или мозаичность светофильтра цифровой фотокамеры.

2. Различные объекты съемки требуют разного подхода. Различимость резкости зависит от контраста вдоль тех элементов изображения, которые воспринимаются как края. Ближний объект съемки с не резкими деталями имеет более широкие края, чем изображение с часто повторяемыми деталями. Поэтому в каждом таком случае требуется отдельный подход к выбору радиуса увеличения резкости. Ведь неправильное увеличение резкости приводит к сокрытию мелких деталей или чрезмерной резкости таких текстурированных участков, как тона кожи.

3. Разные процессы вывода отличаются по способу преобразования пикселей в печатные точки. Поэтому увеличение резкости, которое вполне подходит для печати на струйном принтере, может оказаться неприемлемым для процесса растровой печати на рулонной печатной машине или процесса вывода на полутоновое устройство, например устройства записи на пленку. В этом случае неправильное увеличение резкости дает не вполне удовлетворительные результаты или приводит к появлению заметных, неприглядных ореолов вдоль высококонтрастных краев.Поэтому, вместо того чтобы устранять все побочные эффекты увеличения резкости в течение однократной правки, данный процесс лучше разделить на три

следующих этапа:

1. Увеличение резкости зафиксированных изображений на самой ранней стадии процесса их редактирования. Его цель — просто восстановить любую резкость, утраченную во время фиксации изображения. При этом изображение корректируется с учетом его источника и типа, но не принимая во внимание особенности его вывода.

2. Увеличение резкости в творческом плане для подчеркивания отдельных особенностей изображения. Например, в портретных снимках зачастую спе-

циально повышается резкость выражения глаз. Такое увеличение резкости

имеет непосредственное отношение к самому изображению, а не к его источнику, поскольку недостатки резкости последнего устранены на первом этапе.

3. Увеличение резкости для вывода осуществляется в тех файлах изображений,которые уже прошли два предыдущих этапа увеличения резкости, имеют установленный выходной формат и разрешение и подготовлены к конкретному процессу вывода. При этом основное внимание уделяется исключительно особенностям процесса вывода, поскольку резкость изображения уже соответственно откорректирована на двух предыдущих этапах.Такой метод увеличения резкости, по крайней мере, дает намного более прочную концептуальную основу для выяснения вопросов повышения резкости изображений, чем попытка найти универсальный подход на все случаи жизни. А самое главное — увеличение резкости превращается в инструмент творчества. На этапе обработки зафиксированных изображений оно позволяет устранить недо-

статки фиксации, на этапе подготовки к выводу — учесть особенности вывода, а на промежуточном этапе — дает полную свободу для экспериментирования.

Экспонометрическое число (комбинация диафрагмы/выдержки), отображаемое экспонометром, является производной от силы света,

достигающей фотоэлемента. Измерительный прибор интерпретирует этот параметр с допущением того,что объект имеет средний тон с отраженной

оптической плотностью 0,70.Измерение отраженного света подразумевает на

правление экспонометра от камеры в сторону объекта съемки. В пределах угла восприятия фотоэлемент регистрирует весь свет, отражаемый от объекта. Основное допущение здесь — то, что большинство объектов дают относительно равномерное распределение света и имеют темный или

средний тон. Измерительный прибор усредняет или интегрирует общий свет и рассматривает его так, как если бы он отражался от одного объекта

среднего тона с оптической плотностью 0,70. Большинство портативных экспонометров могут также измерять свет, падающий на объект

съемки. Для этого вы закрываете фотоэлемент рассеивателем и направляете экспонометр от объекта съемки в сторону камеры.Такой замер падающего света основан на допущении, что если правильно экспонируется средний тон с оптической плотностью 0,70 все остальные более светлые или более темные области объекта передаются с правильной градацией тона.

Измерение отраженного света является усредненным замером или замером по полной площади (иногда его называют интегрированным замером). Такое измерение может дать правильное экспонометрическое число, если распределения яркости объекта интегрируется по среднему тону, такому

как у нейтральной тестовой карты Kodak. Отражательная способность этой карты составляет 18 \%, что эквивалентно оптической плотности 0,74. На практике удобнее округлить значения и рассматривать отражательную способность 20 \% и эквивалентную плотность 0,70.Если распределение яркости не интегрируется до среднего значения 20 \%, следует соответственным образом изменить результат. Оценка отклонения

и определение способа коррекции отклонения требует некоторого опыта. В зависимости от экспонометра и его угла восприятия замер может быть

полноплощадным, выборочным, или, если угол восприятия очень мал — точечным.

Замер TTL

Однообъективные камеры обычно измеряют свет через объектив (TTL). В зависимости от конструкции камеры фотоэлемент расположен так, чтобы

измерять яркость экрана видоискателя, либо получает часть света, отклоненную с помощью вспомогательной зеркальной системы. В первом слу

чае фотоэлемент располагается рядом с окуляром видоискателя или в пентапризме. Во втором случае фотоэлемент может располагаться за главным зеркалом или в основании зеркальной коробки.Обычно замеры таких устройств являются центрально-взвешенными полноплощадными.

Пробник в плоскости изображения павильонных фотокамер также дает показания TTL. Примерами таких устройств являются broncolor FCM 2 с

пробником или Sinar Sinarsix Digital, или экспонометры, которые можно использовать с гибким пробником или усилителем. Такие приборы производят замер по небольшой площади объекта на матовом стекле. Если площадь замера достаточно мала, то мы опять получаем точечный замер.

Усредненный замер

Усредненные замеры — это замеры отраженного света с большим углом восприятия или замеры падающего света. Усредненный замер падающего

света дает показания силы света безотносительно к яркости объекта. При замере отраженного света результат является суммарным средним

значением света, отраженного от всей поверхности объекта. Предполагается, что эта сумма должна соответствовать среднему серому тону. Замер дает правильное значение, если средняя яркость объекта эквивалентна отражательной способности 20 \% (оптическая плотность 0,70).Усредненный замер падающего света — простейший способ экспонометрии — используется в случаях, когда объект не представляет затруднений с точки зрения освещения или контраста. Экспонометры для измерения падающего света оснащены полусферическими рассеивателями. Чтобы произвести корректный замер расположите рассеиватель перед объектом съемки и направьте его на камеру Если конфигурация освещения включает подсветку сзади или специальные эффекты освещения, направьте диффузор в сторону основного источника света.Большинство широко используемых ручных экспонометров, предназначенных для измерения окружающего света и света вспышки, производят усредненные замеры падающего света. Профессиональные фотографы предпочитают использовать такие устройства в студиях, даже для объектов с проблемным освещением.

В этом случае показания экспонометра являются рекомендуемыми установками экспозиции, которые модифицируются, но являются основой для проведения проверок с моментальной пленкой.Оценка кадров, полученных в результате проверки, впоследствии помогает определить необходимую коррекцию, которую затем легко применить. В профессиональной фотографии проверочные моментальные снимки стали незаменимым средством проверки установок света и экспозиции.

Точечный замер

Точечные замеры — это замеры отраженного света по малой площади в выбранной точке объекта. Для таких замеров необходим либо экспонометр

с малым углом восприятия, либо пробник, используемый для замеров в плоскости изображения с павильонными камерами. Точечный замер

можно произвести и обычным ручным экспонометром, расположив его на малом расстоянии от объекта и измерив отраженный свет. Обратите внимание не то, чтобы экспонометр не отбрасывал тень на объект съемки.

Точечные замеры не просты. Однако они в любом случае дают лучшие результаты, если проводятся и интерпретируются правильно.

Выбор правильной точки замера

Экспонометры откалиброваны для передачи деталей объекта при плотности конечного позитива 0,70 \%. (Это округленное значение тона нейтральной тестовой карты Kodak.)Любая точка объекта, более темная, чем точка замера будет более темной на изображении; любая точка объекта, более светлая, чем точка замера будет воспроизводиться на изображении в соответствующей степени более светлой. Поэтому желательно выбрать точку замера объекта, наиболее приближающуюся к отражательной плотности 0,70. Если Вы произведете замер по слишком темной или слишком темной точке, то на изображенииэта точка будет воспроизведена, как точка со средним тоном, а остальные тона будут соответственно смещены, что приведет к недо — или переэкспозиции. Если эти тона расположены на прямой части графика характеристики пленки, то эту ошибку экспозиции можно будет полностью компенсировать при печати.

Для этого теста все три негатива обрабатывалисьи печатались при одинаковых условиях. Результат наглядно показывает, как экспонометр интерпретирует точку замера в качестве среднего тона.На отпечатке все три полосы отображают точку замера, как точку с плотностью 0,70, независимо от фактической яркости соответствующей точки оригинала.Точечный замер по серой карте Самый простой способ добиться правильной экспозиции — поставить рядом с объектом съемки нейтральную серую карту с номинальной оптической плотностью отраженного света 0,70 например, уже упоминавшуюся нейтральную тестовую карту Kodak) и провести замер экспонометром по этой карте. При этом: Располагайте карту как можно ближе к объекту съемки.Избегайте бликов от серой карты в сторону камеры.Для плоских объектов (т.е. при копировании)располагайте карту параллельно объекту (лучше всего сверху). Для объемных объектов располагайте серую карту под прямым углом к биссектрисе угла между направлением камеры и направлением главного освещения. Слегка наклоните карту вперед, чтобы избежать бликов в сторону камеры.

Производите замер отраженного света точно по оси объектива.Для объектов с очень высокой общей яркостью уменьшите экспонометрическое число, указанное экспонометром, на 1 EV.Для объектов с очень низкой общей яркостью увеличьте экспонометрическое число, указанное экспонометром, на 1 EV.Не используйте данный способ замера для

объектов, частично очень светлых или частично очень темных; в этой ситуации предпочтителен многоточечный замер.Точечный замер по замещающему среднему тону Когда невозможно использовать серую карту, найдите точку среднего тона на объекте и произведите замер по ней. При определении среднего тона закройте один глаз и наполовину прикройте другой, чтобы лучше воспринимать значения яркости. Или используйте трюк, популярный среди кинематографистов: нейтральный фильтр высо

кой плотности. Вы можете практиковаться в определении среднего тона плотностью 0,70 везде и в любое время, а не только во время съемки.

Точечный замер светов

Когда объект не имеет среднего тона, пригодного для замера (например, съемка снежных пейзажей,панорамы, линейный черно-белый объект и т. .)

или когда освещение слабое, замерьте самый светлый свет, который должен будет воспроизводиться с адекватной детальностью (избегая при этом ярких бликов) и вычтите из результата EV 2. Можно также использовать белую обратную строну нейтральной тестовой карты Kodak для замены светов.Точечные замеры светов могут использоваться для

проверки сомнительных замеров среднего тона. При одном и том же освещении показания замеров серой и белой сторон карты Kodak должны различаться на 2 EV.

Многоточечные замеры

Одиночный точечный замер, поскольку он одиночный, может давать ошибки и нуждаться в индивидуальной коррекции. Поэтому для сложных

объектов рекомендуется многоточечные замеры.Если результат замера вызывает сомнение, найдите другие потенциальные средние тона объекта,

проведите замер всем таким точкам и установите экспозицию по усредненному значению замеров.Это может быть более трудоемким, чем одиночный точечный замер, но результаты многоточечных замеров более надежны.

Двухточечные замеры контраста

Иногда на объекте съемки нет выраженных средних тонов, но есть выраженные света и тени. Последовательный замер самых ярких и самых темных деталей может стать основой для расчета очень объективного экспонометрического числа.Очень важен выбор точек замера. Свет (яркая точка) должен иметь видимую градацию — не используйте для замера абсолютно белый блик. Тень также должна иметь различимые детали — этот не должна быть сплошная черная область. Запишите результаты замеров, затем установите экспозицию, исходя из усредненного значения

двух замеров.Такой замер не только позволяет найти правильное экспонометрическое число, но и указывает на контраст или диапазон яркостей объекта.

Фотографам архитектуры почти всегда приходится полагаться на естественное освещение. Поскольку освещение меняется на протяжении дня,в зависимости от погоды и времени года, один и тот же архитектурный вид часто выглядит по разному каждый раз, когда Вы его наблюдаете.

Прямой полуденный солнечный свет обычно дает менее привлекательное освещение. Боковой свет или скользящий свет низко стоящего солнца

обычно более интересен и оживлен; такой свет также выявляет текстуру почти всех камней и других материалов. Прямое солнце в чистом голубом

небе дает глубокие тени и, возможно, избыточный контраст. Видимое солнце в легкой дымке обычно лучше. Оно обеспечивает достаточный

контраст для выразительности теней, но без чрезмерного неконтролируемого контраста, свойственного жесткому солнечному свету.Если не ограничиваться рамками конкретного заказа, существует широкое поле для экспериментов со светом. Так, Вы можете снимать архитектурные объекты с подсветкой сзади и даже включать в кадр солнце, или снимать в дождливую или туманную погоду — и вообще нарушать все правила, изложенные в книге по освещению. Здания стоят не только днем, но и ночью. Так фотографируйте их и ночью. Здание, освещенное изнутри, может выглядеть красиво в ночных сценах, снимаемых вне помещения. Ночные виды часто скрывают нефотогеничное окружение, давая лучший изобразительный эффект. Цветные

фотографии желательно снимать на пленку для дневного света; более теплая цветопередача часто выглядит красивее. Если ночная сцена вклю

чает улицу с движущимся транспортом, подавляйте белые полосы от проезжающих автомобилей: во время экспозиции закрывайте объектив камеры рукой всякий раз, когда мимо проезжает автомобиль. Если Вас не заботит проблема маскировки нежелательного окружения, то особенно впе

чатляюще выглядят здания, освещенные изнутри, в сумерки. Освещенные окна выглядят красноватыми и теплыми, контуры здания выделяются на фоне темнеющего, но все еще светящегося неба, а окружение погружено в мистический синий цвет.Любой пешеход, попадающий в кадр при съемке

с большой выдержкой, не остается на изображении, если он идет и не останавливается. Вы можете также использовать эту технику при съемке

при дневном свете, чтобы показать здание без людей.

При съемке всех объектов, кроме абсолютно матовых, освещение также подразумевает осознанное расположение более или менее выраженных

отражений. Вы можете создать небольшие блики с помощью, например, металлической фольги,плоских или вогнутых зеркал.Но под контролем отражений я подразумеваю осознанный контроль светов объекта.

Если объект блестящий, то в нем может отражаться вся студия. Существуют матовые аэрозоли для придания матовости блестящим объектам, чтобы их было легче фотографировать. Но это — топорный любительский метод. Очень блестящие объекты становятся пригодными для профессиональной

фотографии при осознанном использовании отражений от окружения, расположенного в соответствии с Вашим замыслом. Например, расположи

те подходящие листы картона, освещенные соответствующим образом, так чтобы они отражались на поверхности объекта съемки. Если картонные

листы расположены достаточно далеко от объекта, то можно удалить их из глубины резкости, так что они потеряют узнаваемую форму.Яркие отражения лучше всего получаются от главного света. Поскольку такие отражения обычно должны быть большими, Вам наверняка понадобится источники света с большой площадью, такие как Hazylight 2, Cumulite или Megaflex. Масте

ра фотографии используют даже еще большие рефлекторы заливающего света — такие как Megalite—для гигантских объектов, вроде автомобилей.

Копирование и репродукция — самостоятельная область графического искусства. Цель фотографа — копииста — обеспечить разделение цветов,и, возможно, изготовить полутоновые литографии с цветных диапозитивов в ходе фотомеханической репродукции.Заказы на копирование в профессиональной фотографии обычно подразумевают репродукцию с

плоских оригиналов для документации или новых негативов или слайдов с печатных материалов, негативов которых не существует. Предполагаемое

назначение и доступное оборудование определяют тип камеры для выполнения копирования—для него могут использоваться любые камеры, от

35миллиметровых до павильонных. Главными проблемами здесь являются обеспечение параллельности плоскости пленки и плоскости оригинала, равномерное освещение последнего, определение правильной экспозиции и выбор наиболее подходящего объектива. Давайте рассмотрим эти аспекты с точки зрения освещения.Обычно для освещения при копировании используются вольфрамовые лампы или студийные вспышки с моделирующим светом и со стандартными рефлекторами. Для большинства оригиналов достаточно двух ламп; очень большие оригиналы могут требовать до четырех. При использовании двух ламп установите их так, чтобы они освещали оригинал под углом 45°. Желательно направить ось левой лампы в точку, расположенную на расстоянии 1/3 ширины оригинала от его правого края, а ось правой лампы — в точку, расположенную на расстоянии 1/3 ширины оригинала от его левого края. В результате пучки света будут немного накладываться друг на друга.Чтобы проверить равномерность освещения установите карандаш вертикально в центр оригинала.Полутени, отбрасываемые карандашом, в каждом направлении, должны быть одинаково темными.Если этого нет, отрегулируйте одну из двух ламп, чтобы плотность двух теней была одинакова. Это простой способ часто более эффективен для контроля освещения, чем измерение уровня освещения с помощью экспонометра. Но можно все же использовать экспонометр (произведя замер падающего света) для проверки баланса освещения. При этом замеры экспонометром должны дать одинаковые результаты в центре и во всех четырех углах оригинала. Проверка с карандашом помогает не только определить правильное расстояние от ламп до оригинала, но и правильное направление — просто проверьте направления отбрасывания теней. Это также облегчает достижение баланса для четырех ламп.Во всех этих случаях моделирующий свет должен соответствовать свету импульсной лампы, чего не может гарантировать ни одно устройство импульсного освещения. Чтобы проверить источник света, направьте лампу вертикально на черную поверхность на небольшом расстоянии и сфотографируйте световое пятно средствами моментальной фотографии. Снимите один кадр, используя

только моделирующее освещение, и один — используя только импульсную лампу. Если на обеих снимках получились более или мене идентичные

световые пятна, то можно считать, что моделирующий свет и вспышка совпадают. Проблемы здесь часто возникают при использовании линзы Фре

неля, устанавливаемой на систему импульсного освещения, но не точно совпадающей с ней.Чтобы устранить нежелательный рассеянный свет

расположите оригинал на листе черной бумаги—никогда не используйте белый фон. Если оригинал не ложится ровно, перед копированием зак

репите его на картоне или накройте чистым плоскопараллельным листом стекла. Однако при этом возникает риск отражения в стекле камеры. Чтобы избежать этого установите перед камерой матовый черный картон, вырезав в нем отверстие для объектива. При копировании часто необходимо производить съемку с очень близкого расстояния и масштабировать изображение, поэтому замеры ручными (не TTL) приборами могут требовать коррекции экспозиции. Коэффициент коррекции является функцией масштаба репродукции. С обычными объективами коэффициент рассчитывается, как квадрат увеличения камеры, разделенный на фо

кусное расстояние, или как квадрат десятичного масштаба плюс 1. Например, для масштаба 1:2 или 0,5 коэффициент составляет (0,5 + 1) 2 = 2,25.Это справедливо для более или менее симметричных конструкций объективов, идеально подходящих для копирования. Коэффициент для специальных широкоугольных или телеобъективов, которые в любом случае не следует использовать для такой работы, другой.Десятичный масштаб репродукции — это один (линейный) размер изображения, разделенный на оригинальный размер. При съемке с вспышкой необходимо компенсировать коэффициент экспозиции использованием больших значений диафрагмы. Чтобы рассчитать рабочую диафрагму, разделите теоретическое диафрагменное число (полученное при измерении экспонометром) на квадратный корень масштаба репродукции.Подходящий источник света для копирования—ламповые базы существующих систем импульсного освещения со стандартными рефлекторами.Если Вы планируете установить конфигурацию ламп только для копирования, то подойдет и пара компактных вспышек; например, broncolor Impact.Иногда Вам может понадобиться сделать копии с диапозитивов. Для этого идеальна система Boxlite — следует только вырезать черную бумажную маску, чтобы экранировать все, кроме области, на которой будет располагаться копируемый диапозитив. Чтобы определить экспозицию про

ведите замер сверх освещенного диапозитива и примените соответствующий коэффициент для масштабирования на близком расстоянии. Снимите пробный полароидный снимок с полученным значением экспозиции и внесите дальнейшие коррективы, которые сочтете необходимыми после осмотра изображения. С помощью этого способа

очень просто переснимать слайды. Для съемки слайдов используйте пленку Ektachrome Duplicating или подобную. Кроме проверки экспозиции Вам

также понадобится определить коррекцию фильтрами, необходимую изза дублирования эмульсии.(Эта фильтрация, однако, является постоянной для

определенных типов пленки.)