Canon EF 85mm f/1.2L II USM
Фототовары
>>
Объективы
>>
Canon
>>
Canon EF 85mm f/1.2L II USM
>>
Обзоры Canon EF 85mm f/1.2L II USM
|
Canon EF 85mm f/1.2L II USM
|
||||||||||||||||||||||||
Обзоры Canon EF 85mm f/1.2L II USM
Снимки скажут вам больше, чем 1000 слов об этом объективе
Вполне возможно, что всё это вы уже слышали от других обозревателей. Но я лично все протестировал, посему я пишу вам то, что я видел лично, и сравниваю это с тем, что я слышал. Так что это все-таки обзор “из первых рук” и, полагаю, он будет вам полезен.
В общем:
- Качество изображения этого объектива не описать и тысячей слов
- Сильные стороны объектива – его резкость и внефокусное размытие. Он резок даже на 1.2, а качество размытия – замечательное.
- Пусть он у него огромный вес, размер, большая стоимость, высокое качество оптики, но у него маленькая глубина резкости.
- Возьмите объектив на ночную съёмку и, поверьте мне, снимки будут невероятные. И почему мои глаза не могут видеть столько света? Снимаешь будто через прибор ночного видения (цвета, правда, нормальные получаются :)
- Привлекает ненужное внимание окружающих
- Если собираетесь купить подержанную версию объектива, посмотрите на scribd.com, возможно, найдёте много полезного.
Про фокусировочное кольцо:
- Электронное, поэтому не работает, если нет питания – соответственно, если хотите сфокусироваться, включите сначала камеру.
- Единственная жалоба на фокусировочные кольца – слишком легко прокручиваются. Всегда чувствую, что оно крутится еще немного, после того, как я уже убрал руки. Хотелось бы, чтоб кольцо было чуть потуже.
- При фокусировке фронтальный элемент не крутится, но выдвигается (или задвигается), когда сфокусируешься на бесконечность – объектив задвигается полностью.
Бленда:
- Мне нравится эта бленда, потому что не надо ее выравнивать. Она в любом положении прикрепляется. Потому что бленда симметричная.
- Я слышал несколько жалоб о том, что бленда прокручивается при ручной фокусировке. Не вижу в этом проблемы, ведь бленда симметричная и прокручивание ни на что не влияет. Да и вполне логично, что бленда, прикрепленная к фокусировочному кольцу, крутится вместе с ним при ручной фокусировке. А если включен автофокус, то она вообще не крутится.
- Снимается путём нажатия на защёлку (latch release)
Тыльный элемент:
- Тыльный элемент очень плоский. Это опасно.
- Не забывайте, что нельзя ставить объектив на стол, не закрыв его тыльную сторону крышкой (rear cap)
- Крепления расположены прямо на оптике.
- Даже когда присоединяешь\отсоединяешь от камеры, надо быть осторожным, потому что, в отличие от обычного объектива, можно спокойно задеть креплением камеры тыльный элемент объектива и поцарапать оптику.
- Чтобы слегка усложнить всем жизнь, Сanon расположил красную точку, отмечающую присоединение (alignment red dot) так, что ее не видно при присоединении к камере. Я заметил, что многие обозреватели обратили на это внимание. Я сам поставил метку на видимой стороне объектива, так что теперь всё в порядке.
Скорость фокусировки:
- Автофокус медленный, но так как это в первую очередь портретный объектив, полагаю, что это нормально. Более важно, что автофокус точен.
- Ручной фокус тоже медленный, из-за прокрутки. Но, думаю, к этому можно привыкнуть.
- Я не заметил никаких отклонений от точности фокусировки (focusing offset).
Резкость на разных F-стопах:
Я протестировал резкость на различных апертурах с помощью USAF1951/MTF charts и должен сказать, что объектив очень резок даже на F/1.2. а уж на F/3.5 и меньше он резче любой бритвы. Рекомендую использовать защитные перчатки, когда имеешь дело со снимками, сделанными этим объективом.
Бочкообразная дисторсия:
- Да, есть такое дело. Но, полагаю, она настолько мала, что ее не различить. Впрочем, вы можете попробовать снимать параллельные линии, чтобы убедиться в ее присутствии. Но, может быть, эта дисторсия помогает лицам выглядеть симпатичнее?
Подушкообразное искажение (Pin cushion):
- Не заметил такого. Наверное, потому, что даже его и не искал. Но так как этот объектив – телефото, то подушкообразного искажения должно быть больше, чем бочкообразного. А может быть та кирпичная стена, которую я сфотографировал, уже имела в себе какие-то искажения и поэтому вместо подушкообразного искажения я увидел на снимке бочкообразную дисторсию? :-)
Виньетирование:
- Есть заметное виньетирование (на полнокадровых камерах) на больших апертурах от F/1.2 до F/3.5. Полагаю, на камерах с кроп-сенсорами это менее заметно. На 4.0 – почти не видно. Вообще, виньетирование легко можно исправить с помощью спецтехники, вроде фотошопа.
Хроматическая аберрация:
- Да, я вроде бы заметил небольшую аберрацию. Но, может быть, мне просто показалось.
Глубина резкости:
- Очень поверхностная, полагаю, меньше сантиметра на f1.2. Она настолько поверхностна, что если сфокусироваться на глазах объекта, то нос становится не в фокусе – и наоборот. Зато Боке (внефокусное размытие) получается очень красивым.
Советы:
- Приобретите хороший фильтр UV, диаметр 72 мм. Я думал, что сойдет и 77мм – чтобы подходил и к другим объективам. Но теперь мне приходится использовать переходник (адаптер) и поэтому не могу снять бленду, не снимая поляризатор (polarizer)..........
- Сделайте метку, которую видно, когда присоединяешь объектив к камере – чуть дальше красной метки (red alignment dot).
- Никогда-никогда не ставьте объектив на стол, не надев защитную крышку.
- Перед тем, как снять объектив с камеры, убедитесь, что фокусировочное кольцо установлено на бесконечность (длина объектива самая маленькая)
- Когда снимаешь объектив, надо быть осторожным и не поцарапать оптику.
- Если кто-то еще будет пользоваться объективом, надо быть уверенным, что этот кто-то знает правила обращения с объективом
В общем:
- Качество изображения этого объектива не описать и тысячей слов
- Сильные стороны объектива – его резкость и внефокусное размытие. Он резок даже на 1.2, а качество размытия – замечательное.
- Пусть он у него огромный вес, размер, большая стоимость, высокое качество оптики, но у него маленькая глубина резкости.
- Возьмите объектив на ночную съёмку и, поверьте мне, снимки будут невероятные. И почему мои глаза не могут видеть столько света? Снимаешь будто через прибор ночного видения (цвета, правда, нормальные получаются :)
- Привлекает ненужное внимание окружающих
- Если собираетесь купить подержанную версию объектива, посмотрите на scribd.com, возможно, найдёте много полезного.
Про фокусировочное кольцо:
- Электронное, поэтому не работает, если нет питания – соответственно, если хотите сфокусироваться, включите сначала камеру.
- Единственная жалоба на фокусировочные кольца – слишком легко прокручиваются. Всегда чувствую, что оно крутится еще немного, после того, как я уже убрал руки. Хотелось бы, чтоб кольцо было чуть потуже.
- При фокусировке фронтальный элемент не крутится, но выдвигается (или задвигается), когда сфокусируешься на бесконечность – объектив задвигается полностью.
Бленда:
- Мне нравится эта бленда, потому что не надо ее выравнивать. Она в любом положении прикрепляется. Потому что бленда симметричная.
- Я слышал несколько жалоб о том, что бленда прокручивается при ручной фокусировке. Не вижу в этом проблемы, ведь бленда симметричная и прокручивание ни на что не влияет. Да и вполне логично, что бленда, прикрепленная к фокусировочному кольцу, крутится вместе с ним при ручной фокусировке. А если включен автофокус, то она вообще не крутится.
- Снимается путём нажатия на защёлку (latch release)
Тыльный элемент:
- Тыльный элемент очень плоский. Это опасно.
- Не забывайте, что нельзя ставить объектив на стол, не закрыв его тыльную сторону крышкой (rear cap)
- Крепления расположены прямо на оптике.
- Даже когда присоединяешь\отсоединяешь от камеры, надо быть осторожным, потому что, в отличие от обычного объектива, можно спокойно задеть креплением камеры тыльный элемент объектива и поцарапать оптику.
- Чтобы слегка усложнить всем жизнь, Сanon расположил красную точку, отмечающую присоединение (alignment red dot) так, что ее не видно при присоединении к камере. Я заметил, что многие обозреватели обратили на это внимание. Я сам поставил метку на видимой стороне объектива, так что теперь всё в порядке.
Скорость фокусировки:
- Автофокус медленный, но так как это в первую очередь портретный объектив, полагаю, что это нормально. Более важно, что автофокус точен.
- Ручной фокус тоже медленный, из-за прокрутки. Но, думаю, к этому можно привыкнуть.
- Я не заметил никаких отклонений от точности фокусировки (focusing offset).
Резкость на разных F-стопах:
Я протестировал резкость на различных апертурах с помощью USAF1951/MTF charts и должен сказать, что объектив очень резок даже на F/1.2. а уж на F/3.5 и меньше он резче любой бритвы. Рекомендую использовать защитные перчатки, когда имеешь дело со снимками, сделанными этим объективом.
Бочкообразная дисторсия:
- Да, есть такое дело. Но, полагаю, она настолько мала, что ее не различить. Впрочем, вы можете попробовать снимать параллельные линии, чтобы убедиться в ее присутствии. Но, может быть, эта дисторсия помогает лицам выглядеть симпатичнее?
Подушкообразное искажение (Pin cushion):
- Не заметил такого. Наверное, потому, что даже его и не искал. Но так как этот объектив – телефото, то подушкообразного искажения должно быть больше, чем бочкообразного. А может быть та кирпичная стена, которую я сфотографировал, уже имела в себе какие-то искажения и поэтому вместо подушкообразного искажения я увидел на снимке бочкообразную дисторсию? :-)
Виньетирование:
- Есть заметное виньетирование (на полнокадровых камерах) на больших апертурах от F/1.2 до F/3.5. Полагаю, на камерах с кроп-сенсорами это менее заметно. На 4.0 – почти не видно. Вообще, виньетирование легко можно исправить с помощью спецтехники, вроде фотошопа.
Хроматическая аберрация:
- Да, я вроде бы заметил небольшую аберрацию. Но, может быть, мне просто показалось.
Глубина резкости:
- Очень поверхностная, полагаю, меньше сантиметра на f1.2. Она настолько поверхностна, что если сфокусироваться на глазах объекта, то нос становится не в фокусе – и наоборот. Зато Боке (внефокусное размытие) получается очень красивым.
Советы:
- Приобретите хороший фильтр UV, диаметр 72 мм. Я думал, что сойдет и 77мм – чтобы подходил и к другим объективам. Но теперь мне приходится использовать переходник (адаптер) и поэтому не могу снять бленду, не снимая поляризатор (polarizer)..........
- Сделайте метку, которую видно, когда присоединяешь объектив к камере – чуть дальше красной метки (red alignment dot).
- Никогда-никогда не ставьте объектив на стол, не надев защитную крышку.
- Перед тем, как снять объектив с камеры, убедитесь, что фокусировочное кольцо установлено на бесконечность (длина объектива самая маленькая)
- Когда снимаешь объектив, надо быть осторожным и не поцарапать оптику.
- Если кто-то еще будет пользоваться объективом, надо быть уверенным, что этот кто-то знает правила обращения с объективом
Отличная специализированная оптика; но есть к чему стремиться
Объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM очень тяжелый (1025 грамм), но удачно собранный. В комплекте с ним приличная бленда, Canon ES-7911. Еще вы получите две крышки для объектива (lens cap and a mount cap), все очень хорошо упаковано, в пенопласте, чтобы при перевозке ничего не разбилось. Ну и еще там короткая инструкция и стандартная гарантийная чепуха.
85mm – это для полнокадровой камеры; а для камеры с сенсором APS-C, вроде EOS 40D, диапазон увеличивается до 136мм благодаря фактору 1.6.
Объектив располагает авто- и ручным фокусом. Впрочем, ручная фокусировка все равно работает от мотора, приводящего в действие автофокус, что имеет кое-какие последствия. Первое – вы не можете фокусироваться, если камера выключена. Второе – скорость фокусировки ограничена скоростью мотора. Третье – фокусировка очень точна. Первые два пункта – негативные, но они более чем перевешиваются третьим, по моему мнению. Я частенько фотографирую ночное небо; чтобы это сделать, объектив должен быть сфокусирован автоматически на что-либо в небе (например, я использовал для этого Марс), а затем можно переключить на ручное управление – и фокусировка останется правильной и постоянной – до тех пор, пока температура камеры и объектива значительно не изменится. Это единственный объектив из тех, что у меня есть, который имеет техническую возможность такой хорошей фокусировки. Фокусировочное кольцо широкое, с хорошей текстурой, одно удовольствие им пользоваться. На объективе, чуть ближе к камере, есть место с такой же текстурой, и вы можете перепутать его с фокусировочным кольцом. Это место нужно для более удобного присоединения и снятия объектива с камеры. Ручная фокусировка точна, так что если вы испортите снимок – будьте уверены, в этом виноват не объектив.
Переключатель автофокус\ручной фокус находится удобно, рядом с корпусом камеры.
Я выяснил, что после того, как вы сфокусировались и сменили f-стоп, объектив слегка расфокусируется; слегка, но заметно. Так что потрудитесь перефокусироваться, если меняете f-стопы.
Говоря об автофокусе – интересная вещь, что на f/1.2 камера может автоматически сфокусироваться почти в любой ситуации. Я могу включать автофокус при фокусировке на отдельные звёзды, какие-либо детали кожи, на всё то, что невозможно сфокусировать на f/1.8 при открытом затворе, что не может не радовать.
Объективу не хватает стабилизации изображения. С другой стороны, поглядев на размер объектива и его детали, можно понять Canon – IS (стабилизация изображения) трудновато установить, если хочешь оставить такой вес и замечательное световосприятие. С другой стороны, IS ставят на все большее и большее число объективов, а что о цене… Ну, скажем, что цена будет неизбежным злом за встраивание IS в объектив. Последний пункт: так как объектив очень быстр, то особой нужды в IS всё же нет (хоть этот аргумент и противоречит предыдущему).
Крепление: Красная точка, маркирующее присоединение, неудачно расположена – она на самом конце крепления; то есть почти невозможно понять, когда объектив присоединён к камере, а когда почти присоединён, но все же не присоединён. Эта точка хорошая, заметная, но очень коряво расположенная. Я считаю это довольно серьезным недостатком, так как это *очень* дорогой объектив, и я бы хотел, чтобы процесс присоединения к камере настолько дорогого объектива проходил плавно и быстро. Надеюсь, они исправят этот недостаток в следующей версии объектива. А тут мне пришлось самому рисовать точку – помогает.
Для объектива нужен 72мм фильтр, и я использовал его вместе с фильтром Canon UV haze. Объектив слишком дорог, чтоб его использовать без защиты. Хоть он и тяжёл, но в комплекте с ним не идёт штатив; видимо, потому, что объектив (относительно) короткий, и Canon полагает, что баланс камера-объектив соблюдается. Не то, чтобы я согласился с этим, но в любом случае это не особо большая проблема.
Доступный диапазон f-стопов варьируется от f/1.2 при открытом затворе до f/16.0. Об этом стоит помнить, если вам вдруг понадобится достойная глубина резкости – надо держать под рукой другой объектив. Этот же объектив специализируется на больших настройках f-стопов – если вы ничем не можете заменить f/32, вы можете избавиться от 70-долларового объектива f/1.8 от Canon, а если вам понадобится хорошая глубина резкости, то вы уберете свой f/1.2L обратно в сумку.
Из-за настройки апертуры f/1.2, на сенсор попадает очень много света, так что вы скорее всего будете очень осторожны, чтобы не засветить свои объекты даже при нормальном дневном освещении, даже при самых быстрых скоростях затвора (мой EOS 40D может выжать 1/8000 – и даже это недостаточно быстро во многих ситуациях, даже с настройкой ISO 100). Вы будете выбирать тенистые места с тёмным фоном, чтобы как-то привыкнуть к такой светочувствительности объектива. С другой стороны, вы можете просто поменять объектив.
При открытом затворе размытие (bokeh) хорошо послужит вам, если вы удосужитесь подобрать удачное расстояние между камерой и объектом. Размытие получается очень качественное – но вы не сможете разобрать даже вещи за спиной объекта съёмки – они превращаются в непонятные пятна; им следует находиться дальше, чтобы такое с ними происходило, вообще-то. Но некоторая глубина резкости, которая все же *присутствует* в фокусе – действительно очень поверхностная.
Настройку f/1.2, я, честно говоря, считаю слишком ограничивающей меня при портретной съёмке, так что я меняю f-стоп на несколько значений, чтобы объектив вел себя адекватней, или отхожу подальше, радуясь большому числу мегапикселей моей камеры. Ключевые факторы успеха: а) камера с большим числом мегапикселей, чтобы на сенсоре хватало разрешения, когда вы отойдёте и б) достаточно просторная комната, чтобы было куда отойти – не у всех есть большие студии. Если принять это во внимание и решить все проблемы с глубиной резкости, то объектив становится прямо-таки не незаменимым при портретной съёмке.
Когда снимаешь объекты, не требующие такой глубины резкости - ночное небо, например, то получаешь от объектива резкость, удобный фокус и отличную светочувствительность. Собственно, ради этого я его и купил, и не прогадал. Раньше, снимая с объективом f/1.8, я частенько получал неправильные цвета звёзд. Сейчас же я могу снимать фотографии черного как смоль неба с глубокими и качественными цветами звёзд за 3 секунды или даже меньше – это как я ISO поставлю; это убирает любые – звездные ли, планетарные ли – движения, чему я очень рад. Съёмка дальних пейзажей даёт такие же результаты, но – при дневном освещении это трудновато сделать, придётся f-стопы снижать. Но все равно – лучше всего с этим объективом работать либо перед рассветом, либо после заката.
При f/1.2 объектив резок по умолчанию. Достигает пика резкости всего изображения при f/4, однако пика резкости в центре изображения объектив достигает при f/1.8 и удерживает эту резкость до f/4. Присутствует хроматическая аберрация, но в мизерных количествах, так что беспокоиться не о чем. На моей камере (сенсор APS-C , напоминаю) можно увидеть виньетирование на f/1.2; я так понял, что это в принципе никак не убрать. Если менять апертуру, то виньетирование пропадает, и к f/2.8 оно исчезает совсем. Никаких дисторсий или геометрических искажений не заметил, в этом плане объектив почти идеален. Квадраты квадратные, круги круглые, никаких странностей не видно, даже на краях изображения.
Корпус объектива сделан из металла; восемь оптических элементов, включая один асферический и два высокорефракционных. Они улучшают качество фокусировки, особенно вблизи. В “апертурном механизме” задействовано 8 лепестков. В общем и целом, выглядит всё очень прочно, точно и надёжно; плюс очень подходит по размеру моей руки – как влитой; *вот* почему Canon не включил штатив в комплект – было бы неудобно.
Ношу я объектив в большой сумке от камеры (Tamrac 5612 Pro 12, *очень* рекомендую); я редко надеваю объектив на камеру, если не собираюсь его использовать, а после использования сразу убираю его обратно, не тратя времени. Но помните – объектив заслуживает – даже требует – очень бережного обращения.
Я ожидал от объектива многого – учитывая его цену, и, после того, как некоторое время снимал им, я уверен – я получил то, за что заплатил. Я думаю, это нормально, когда хочешь оправдать огромные деньги, потраченные на один объектив класса премиум. Я стараюсь так не думать, однако все же именно цена заставляет человека *действительно* хотеть, чтобы объектив “был для тебя всем”.
Но лучший способ понять – хороший объектив или нет, это посмотреть на качество фотографий – таковы ли они, как хочется? В моем случае – да, без сомнений я получил то, что хотел. Считайте это выводом.
85mm – это для полнокадровой камеры; а для камеры с сенсором APS-C, вроде EOS 40D, диапазон увеличивается до 136мм благодаря фактору 1.6.
Объектив располагает авто- и ручным фокусом. Впрочем, ручная фокусировка все равно работает от мотора, приводящего в действие автофокус, что имеет кое-какие последствия. Первое – вы не можете фокусироваться, если камера выключена. Второе – скорость фокусировки ограничена скоростью мотора. Третье – фокусировка очень точна. Первые два пункта – негативные, но они более чем перевешиваются третьим, по моему мнению. Я частенько фотографирую ночное небо; чтобы это сделать, объектив должен быть сфокусирован автоматически на что-либо в небе (например, я использовал для этого Марс), а затем можно переключить на ручное управление – и фокусировка останется правильной и постоянной – до тех пор, пока температура камеры и объектива значительно не изменится. Это единственный объектив из тех, что у меня есть, который имеет техническую возможность такой хорошей фокусировки. Фокусировочное кольцо широкое, с хорошей текстурой, одно удовольствие им пользоваться. На объективе, чуть ближе к камере, есть место с такой же текстурой, и вы можете перепутать его с фокусировочным кольцом. Это место нужно для более удобного присоединения и снятия объектива с камеры. Ручная фокусировка точна, так что если вы испортите снимок – будьте уверены, в этом виноват не объектив.
Переключатель автофокус\ручной фокус находится удобно, рядом с корпусом камеры.
Я выяснил, что после того, как вы сфокусировались и сменили f-стоп, объектив слегка расфокусируется; слегка, но заметно. Так что потрудитесь перефокусироваться, если меняете f-стопы.
Говоря об автофокусе – интересная вещь, что на f/1.2 камера может автоматически сфокусироваться почти в любой ситуации. Я могу включать автофокус при фокусировке на отдельные звёзды, какие-либо детали кожи, на всё то, что невозможно сфокусировать на f/1.8 при открытом затворе, что не может не радовать.
Объективу не хватает стабилизации изображения. С другой стороны, поглядев на размер объектива и его детали, можно понять Canon – IS (стабилизация изображения) трудновато установить, если хочешь оставить такой вес и замечательное световосприятие. С другой стороны, IS ставят на все большее и большее число объективов, а что о цене… Ну, скажем, что цена будет неизбежным злом за встраивание IS в объектив. Последний пункт: так как объектив очень быстр, то особой нужды в IS всё же нет (хоть этот аргумент и противоречит предыдущему).
Крепление: Красная точка, маркирующее присоединение, неудачно расположена – она на самом конце крепления; то есть почти невозможно понять, когда объектив присоединён к камере, а когда почти присоединён, но все же не присоединён. Эта точка хорошая, заметная, но очень коряво расположенная. Я считаю это довольно серьезным недостатком, так как это *очень* дорогой объектив, и я бы хотел, чтобы процесс присоединения к камере настолько дорогого объектива проходил плавно и быстро. Надеюсь, они исправят этот недостаток в следующей версии объектива. А тут мне пришлось самому рисовать точку – помогает.
Для объектива нужен 72мм фильтр, и я использовал его вместе с фильтром Canon UV haze. Объектив слишком дорог, чтоб его использовать без защиты. Хоть он и тяжёл, но в комплекте с ним не идёт штатив; видимо, потому, что объектив (относительно) короткий, и Canon полагает, что баланс камера-объектив соблюдается. Не то, чтобы я согласился с этим, но в любом случае это не особо большая проблема.
Доступный диапазон f-стопов варьируется от f/1.2 при открытом затворе до f/16.0. Об этом стоит помнить, если вам вдруг понадобится достойная глубина резкости – надо держать под рукой другой объектив. Этот же объектив специализируется на больших настройках f-стопов – если вы ничем не можете заменить f/32, вы можете избавиться от 70-долларового объектива f/1.8 от Canon, а если вам понадобится хорошая глубина резкости, то вы уберете свой f/1.2L обратно в сумку.
Из-за настройки апертуры f/1.2, на сенсор попадает очень много света, так что вы скорее всего будете очень осторожны, чтобы не засветить свои объекты даже при нормальном дневном освещении, даже при самых быстрых скоростях затвора (мой EOS 40D может выжать 1/8000 – и даже это недостаточно быстро во многих ситуациях, даже с настройкой ISO 100). Вы будете выбирать тенистые места с тёмным фоном, чтобы как-то привыкнуть к такой светочувствительности объектива. С другой стороны, вы можете просто поменять объектив.
При открытом затворе размытие (bokeh) хорошо послужит вам, если вы удосужитесь подобрать удачное расстояние между камерой и объектом. Размытие получается очень качественное – но вы не сможете разобрать даже вещи за спиной объекта съёмки – они превращаются в непонятные пятна; им следует находиться дальше, чтобы такое с ними происходило, вообще-то. Но некоторая глубина резкости, которая все же *присутствует* в фокусе – действительно очень поверхностная.
Настройку f/1.2, я, честно говоря, считаю слишком ограничивающей меня при портретной съёмке, так что я меняю f-стоп на несколько значений, чтобы объектив вел себя адекватней, или отхожу подальше, радуясь большому числу мегапикселей моей камеры. Ключевые факторы успеха: а) камера с большим числом мегапикселей, чтобы на сенсоре хватало разрешения, когда вы отойдёте и б) достаточно просторная комната, чтобы было куда отойти – не у всех есть большие студии. Если принять это во внимание и решить все проблемы с глубиной резкости, то объектив становится прямо-таки не незаменимым при портретной съёмке.
Когда снимаешь объекты, не требующие такой глубины резкости - ночное небо, например, то получаешь от объектива резкость, удобный фокус и отличную светочувствительность. Собственно, ради этого я его и купил, и не прогадал. Раньше, снимая с объективом f/1.8, я частенько получал неправильные цвета звёзд. Сейчас же я могу снимать фотографии черного как смоль неба с глубокими и качественными цветами звёзд за 3 секунды или даже меньше – это как я ISO поставлю; это убирает любые – звездные ли, планетарные ли – движения, чему я очень рад. Съёмка дальних пейзажей даёт такие же результаты, но – при дневном освещении это трудновато сделать, придётся f-стопы снижать. Но все равно – лучше всего с этим объективом работать либо перед рассветом, либо после заката.
При f/1.2 объектив резок по умолчанию. Достигает пика резкости всего изображения при f/4, однако пика резкости в центре изображения объектив достигает при f/1.8 и удерживает эту резкость до f/4. Присутствует хроматическая аберрация, но в мизерных количествах, так что беспокоиться не о чем. На моей камере (сенсор APS-C , напоминаю) можно увидеть виньетирование на f/1.2; я так понял, что это в принципе никак не убрать. Если менять апертуру, то виньетирование пропадает, и к f/2.8 оно исчезает совсем. Никаких дисторсий или геометрических искажений не заметил, в этом плане объектив почти идеален. Квадраты квадратные, круги круглые, никаких странностей не видно, даже на краях изображения.
Корпус объектива сделан из металла; восемь оптических элементов, включая один асферический и два высокорефракционных. Они улучшают качество фокусировки, особенно вблизи. В “апертурном механизме” задействовано 8 лепестков. В общем и целом, выглядит всё очень прочно, точно и надёжно; плюс очень подходит по размеру моей руки – как влитой; *вот* почему Canon не включил штатив в комплект – было бы неудобно.
Ношу я объектив в большой сумке от камеры (Tamrac 5612 Pro 12, *очень* рекомендую); я редко надеваю объектив на камеру, если не собираюсь его использовать, а после использования сразу убираю его обратно, не тратя времени. Но помните – объектив заслуживает – даже требует – очень бережного обращения.
Я ожидал от объектива многого – учитывая его цену, и, после того, как некоторое время снимал им, я уверен – я получил то, за что заплатил. Я думаю, это нормально, когда хочешь оправдать огромные деньги, потраченные на один объектив класса премиум. Я стараюсь так не думать, однако все же именно цена заставляет человека *действительно* хотеть, чтобы объектив “был для тебя всем”.
Но лучший способ понять – хороший объектив или нет, это посмотреть на качество фотографий – таковы ли они, как хочется? В моем случае – да, без сомнений я получил то, что хотел. Считайте это выводом.
Заполняет собой важную нишу
Многие из тех, кто читает подобные обзоры и выбирает себе объективы вроде этого – профессиональные\продвинутые фотографы, у которых уж есть куча оптики класса L. Поэтому этот обзор будет написан с упором на возможности объектива и сравнение с другими объективами L-класса. (то есть, не будет такого “Ооо, он круче моего комплектного объектива! Вау, покупайте! Конец.”)
Для начала – использование. Относительно очевидно. В первую очередь это портретный объектив. Любой объектив, что имеет фокусное расстояние 70мм и выше и поддерживает высокую апертуру, квалифицируется как портретный. Объективы класса L хорошо выступают в двух или иногда большем количестве ролей; этот же достойно функционирует только в одной. Заметьте, что главное достоинство любого объектива – это апертура. Запомнив это, давайте посмотрим, как НЕ нужно использовать именно этот объектив:
Как телефото: попытка использовать объектив в качестве 85мм телефото для “ежедневного” использования обречена на провал: 70-200мм (любой из них) обеспечит вас лучшей резкостью на таких же апертурах, сопоставимой хроматической аберрацией, более быстрым автофокусом, да и вообще вы получите большую универсальность по более низкой цене (правда, у 85мм лучшая насыщенность). Кто-то может заметить, что в ситуациях с плохим освещением, вроде свадеб и торжественных приёмов, можно вполне адекватно применять этот объектив. Преимущество апертуры 85мм означает удобную скорость затвора при очень тусклом освещении, но вы сразу же заметите проблему с автофокусом (на этом объективе он явно не лучший среди всех доступных). 70-200 f/2.8L IS имеет три стоп-стабилизатора (three stop stabilizer), которые предоставят вам “эффективный” диапазон 70-200mm f/1.4 (всего лишь “эффективный”, потому что скорость затвора все равно будет меньше, чем у объектива с настоящим f/1.4). Так что при плохом освещении, где не происходит особого движения, вам лучше воспользоваться 70-200 f/2.8L IS. А если движения много (желательно, такого, которое не выходит за пределы фокусировки, потому что это напрягает автофокус) – то 85мм будет иметь преимущество перед другими.
Использование в качестве макро: не реально. Есть гораздо лучшие объективы для этого (например, 180mm f/3.5L). Минимальное фокусное расстояние слишком большое. Единственное преимущество 85мм в этом ключе – исключительная глубина резкости при минимальном фокусе. 180mm f/3.5L достигает такой глубины резкости, когда фокусируется на 1:4 макро или ближе. То есть 85мм может показать хорошую глубину резкости в более “отдаленном” ("zoomed out") положении от объекта, чего не может 180мм. Впрочем, снижение качества изображения при открытом затворе у 85мм резко отбрасывает его назад, и, внезапно, в лидеры заезда “объектив полу-макро с исключительной глубиной резкости” выбивается 135mm f/2L, который лучше работает при открытом затворе, с почти такой же глубиной резкости при минимальном фокусе (и более лёгком весе).
Пейзаж: Нда, работает. Как и портреты, пейзажи 85mm f/1.2 снимает неплохо, но только если вы планируете изображения с “ультра-неглубокой” (ultra-thin) глубиной резкости. В ином случае другие объективы класса L сработают гораздо лучше. И снова – 135мм основной соперник в категории глубины резкости. Учитывая это, можно сказать, что 135мм обеспечивает лучшее качество изображения, в то время как 85мм выдает чуть более сильную глубину резкости и несколько более сюрреалистичные\сказочные по ощущениям изображения.
Портрет: основное блюдо. Ни один объектив дешевле 4000 долларов не снимает портреты так, как 85mm f/1.2. Женщины особо оценят сказочную глубину резкости этого объектива. Если вы снимаете свадьбы или портреты, этот объектив ДОЛЖЕН быть в вашем наборе. Пометьте его как необходимый для бизнеса предмет и начинайте копить. Ну а если у вас есть недавно упомянутые 4000 долларов, возможно, вы обратите внимание на 200mm f/1.8L или 300mm F/2.8L. У них такая же глубина резкости, или даже лучше, на более длинных фокусных расстояниях, а еще первоклассное качество изображения. Однако им необходимо больше фонового освещения и больше пространства для работы.
Сравнение объективов:
85mm f/1.8 – один из главных конкурентов эобозреваемого объектива. Забудьте сотни страниц обсуждений на форумах, все равно они все сводятся к одному: вам нужен 85мм портретный объектив. Вы профессионал и вам нужно лучшее качество изображения? Если да, берите этот объектив. Наслаждайтесь глубиной резкости, качеством сборки, сказочными экспозициями, динамическим диапазоном и осознанием того, что купили лучший из возможных объективов для производства замечательных снимков. А если нет – то берите 85mm f/1.8. Насладитесь чуть большей ценой, более лёгким весом, более быстрым автофокусом и режимом телефото. Собственно, это всё.
85mm f/1.2 Mark I также соперник рассматриваемого нами объектива на рынке б\у объективов. Я пользовался как MkI версией, так и MkII версией объектива. Разница в 300 долларов стоимости окупается, в основном благодаря автофокусу. MkII может похвастаться хорошим автофокусом. В студии он не очень, но при съёмке свадеб показывает себя хорошо. В качестве бонуса – насыщенность выглядит выше среднего.
50mm f/1.2. Тут я подольше думал. Дешевле на 200 долларов. Автофокус гораздо быстрее, и сам по себе он менее громоздкий. Насыщенность где-то такая же. Резкость хуже. Хроматическая аберрация хуже. И, в общем, более симпатичные снимки 85мм смотрятся лучше, чем фотографии 50mm f/1.2 (это только с точки зрения портретной фотографии).
135mm f/2. Очень не хочется это говорить, но он не соперничает с Canon EF 85mm f1.2L,а, скорее, ДОПОЛНЯЕТ его. Разница в фокусном расстоянии, автофокусе, качестве изображения, рабочих диапазонах и глубине резкости значит, что хоть они и могут в принципе конкурировать по каким-то вторичным областям применения (вроде пейзажей и макро, упомянутых выше), но основные области применения у 85mm и 135mm разные. Если вы купите их оба, то они почти сразу же займут разные ниши. Если вы профессионал в портретной или свадебной фотографии, вы сразу поймёте, какие. Я в общем рекомендую для свадебной фотографии следующие объективы: 70-200mm F/2.8L IS, 16-35mm F/2.8L, 85mm F/1.2L, и 135mm F/2L.
Краткий обзор объектива:
Использование: Портреты женщин и детей в студии или в помещении. Возможна съёмка при тусклом освещении.
За:
- Отличная глубина резкости со “сказочным” ощущением от фотографий, чего не могут другие объективы.
- Хорошая насыщенность (сравнивая с другим объективами класса L – лучше, чем 70-200)
Против:
- Вес и цена
- Автофокус (медленный, если сравнивать с другими L-объективами, но лучше, чем у MkI)
Иное:
- Автофокус требует много электроэнергии для функционирования.
- Все основные элементы объектива выдвигаются вперед на ¾ дюйма при фокусировке на минимальной дистанции.
- Осторожнее обращайтесь с тыльным элементом объектива.
- Хроматическая аберрация при открытом затворе зеленого цвета (странно, потому как в основном аберрации наблюдаются в сторону красного)
Резюме:
85mm f/1.2L MkII – громоздкий объектив, требующий внимания и терпения, и другие объективы в основном превосходят его в отдельных областях фотографии. Впрочем, результаты его работы превосходны, если речь идёт о портретной съёмке. В этом качестве он очень подойдёт профессионалу.
Для начала – использование. Относительно очевидно. В первую очередь это портретный объектив. Любой объектив, что имеет фокусное расстояние 70мм и выше и поддерживает высокую апертуру, квалифицируется как портретный. Объективы класса L хорошо выступают в двух или иногда большем количестве ролей; этот же достойно функционирует только в одной. Заметьте, что главное достоинство любого объектива – это апертура. Запомнив это, давайте посмотрим, как НЕ нужно использовать именно этот объектив:
Как телефото: попытка использовать объектив в качестве 85мм телефото для “ежедневного” использования обречена на провал: 70-200мм (любой из них) обеспечит вас лучшей резкостью на таких же апертурах, сопоставимой хроматической аберрацией, более быстрым автофокусом, да и вообще вы получите большую универсальность по более низкой цене (правда, у 85мм лучшая насыщенность). Кто-то может заметить, что в ситуациях с плохим освещением, вроде свадеб и торжественных приёмов, можно вполне адекватно применять этот объектив. Преимущество апертуры 85мм означает удобную скорость затвора при очень тусклом освещении, но вы сразу же заметите проблему с автофокусом (на этом объективе он явно не лучший среди всех доступных). 70-200 f/2.8L IS имеет три стоп-стабилизатора (three stop stabilizer), которые предоставят вам “эффективный” диапазон 70-200mm f/1.4 (всего лишь “эффективный”, потому что скорость затвора все равно будет меньше, чем у объектива с настоящим f/1.4). Так что при плохом освещении, где не происходит особого движения, вам лучше воспользоваться 70-200 f/2.8L IS. А если движения много (желательно, такого, которое не выходит за пределы фокусировки, потому что это напрягает автофокус) – то 85мм будет иметь преимущество перед другими.
Использование в качестве макро: не реально. Есть гораздо лучшие объективы для этого (например, 180mm f/3.5L). Минимальное фокусное расстояние слишком большое. Единственное преимущество 85мм в этом ключе – исключительная глубина резкости при минимальном фокусе. 180mm f/3.5L достигает такой глубины резкости, когда фокусируется на 1:4 макро или ближе. То есть 85мм может показать хорошую глубину резкости в более “отдаленном” ("zoomed out") положении от объекта, чего не может 180мм. Впрочем, снижение качества изображения при открытом затворе у 85мм резко отбрасывает его назад, и, внезапно, в лидеры заезда “объектив полу-макро с исключительной глубиной резкости” выбивается 135mm f/2L, который лучше работает при открытом затворе, с почти такой же глубиной резкости при минимальном фокусе (и более лёгком весе).
Пейзаж: Нда, работает. Как и портреты, пейзажи 85mm f/1.2 снимает неплохо, но только если вы планируете изображения с “ультра-неглубокой” (ultra-thin) глубиной резкости. В ином случае другие объективы класса L сработают гораздо лучше. И снова – 135мм основной соперник в категории глубины резкости. Учитывая это, можно сказать, что 135мм обеспечивает лучшее качество изображения, в то время как 85мм выдает чуть более сильную глубину резкости и несколько более сюрреалистичные\сказочные по ощущениям изображения.
Портрет: основное блюдо. Ни один объектив дешевле 4000 долларов не снимает портреты так, как 85mm f/1.2. Женщины особо оценят сказочную глубину резкости этого объектива. Если вы снимаете свадьбы или портреты, этот объектив ДОЛЖЕН быть в вашем наборе. Пометьте его как необходимый для бизнеса предмет и начинайте копить. Ну а если у вас есть недавно упомянутые 4000 долларов, возможно, вы обратите внимание на 200mm f/1.8L или 300mm F/2.8L. У них такая же глубина резкости, или даже лучше, на более длинных фокусных расстояниях, а еще первоклассное качество изображения. Однако им необходимо больше фонового освещения и больше пространства для работы.
Сравнение объективов:
85mm f/1.8 – один из главных конкурентов эобозреваемого объектива. Забудьте сотни страниц обсуждений на форумах, все равно они все сводятся к одному: вам нужен 85мм портретный объектив. Вы профессионал и вам нужно лучшее качество изображения? Если да, берите этот объектив. Наслаждайтесь глубиной резкости, качеством сборки, сказочными экспозициями, динамическим диапазоном и осознанием того, что купили лучший из возможных объективов для производства замечательных снимков. А если нет – то берите 85mm f/1.8. Насладитесь чуть большей ценой, более лёгким весом, более быстрым автофокусом и режимом телефото. Собственно, это всё.
85mm f/1.2 Mark I также соперник рассматриваемого нами объектива на рынке б\у объективов. Я пользовался как MkI версией, так и MkII версией объектива. Разница в 300 долларов стоимости окупается, в основном благодаря автофокусу. MkII может похвастаться хорошим автофокусом. В студии он не очень, но при съёмке свадеб показывает себя хорошо. В качестве бонуса – насыщенность выглядит выше среднего.
50mm f/1.2. Тут я подольше думал. Дешевле на 200 долларов. Автофокус гораздо быстрее, и сам по себе он менее громоздкий. Насыщенность где-то такая же. Резкость хуже. Хроматическая аберрация хуже. И, в общем, более симпатичные снимки 85мм смотрятся лучше, чем фотографии 50mm f/1.2 (это только с точки зрения портретной фотографии).
135mm f/2. Очень не хочется это говорить, но он не соперничает с Canon EF 85mm f1.2L,а, скорее, ДОПОЛНЯЕТ его. Разница в фокусном расстоянии, автофокусе, качестве изображения, рабочих диапазонах и глубине резкости значит, что хоть они и могут в принципе конкурировать по каким-то вторичным областям применения (вроде пейзажей и макро, упомянутых выше), но основные области применения у 85mm и 135mm разные. Если вы купите их оба, то они почти сразу же займут разные ниши. Если вы профессионал в портретной или свадебной фотографии, вы сразу поймёте, какие. Я в общем рекомендую для свадебной фотографии следующие объективы: 70-200mm F/2.8L IS, 16-35mm F/2.8L, 85mm F/1.2L, и 135mm F/2L.
Краткий обзор объектива:
Использование: Портреты женщин и детей в студии или в помещении. Возможна съёмка при тусклом освещении.
За:
- Отличная глубина резкости со “сказочным” ощущением от фотографий, чего не могут другие объективы.
- Хорошая насыщенность (сравнивая с другим объективами класса L – лучше, чем 70-200)
Против:
- Вес и цена
- Автофокус (медленный, если сравнивать с другими L-объективами, но лучше, чем у MkI)
Иное:
- Автофокус требует много электроэнергии для функционирования.
- Все основные элементы объектива выдвигаются вперед на ¾ дюйма при фокусировке на минимальной дистанции.
- Осторожнее обращайтесь с тыльным элементом объектива.
- Хроматическая аберрация при открытом затворе зеленого цвета (странно, потому как в основном аберрации наблюдаются в сторону красного)
Резюме:
85mm f/1.2L MkII – громоздкий объектив, требующий внимания и терпения, и другие объективы в основном превосходят его в отдельных областях фотографии. Впрочем, результаты его работы превосходны, если речь идёт о портретной съёмке. В этом качестве он очень подойдёт профессионалу.
Снимки скажут вам больше, чем 1000 слов об этом объективе
Вполне возможно, что всё это вы уже слышали от других обозревателей. Но я лично все протестировал, посему я пишу вам то, что я видел лично, и сравниваю это с тем, что я слышал. Так что это все-таки обзор “из первых рук” и, полагаю, он будет вам полезен.
В общем:
- Качество изображения этого объектива не описать и тысячей слов
- Сильные стороны объектива – его резкость и внефокусное размытие. Он резок даже на 1.2, а качество размытия – замечательное.
- Пусть он у него огромный вес, размер, большая стоимость, высокое качество оптики, но у него маленькая глубина резкости.
- Возьмите объектив на ночную съёмку и, поверьте мне, снимки будут невероятные. И почему мои глаза не могут видеть столько света? Снимаешь будто через прибор ночного видения (цвета, правда, нормальные получаются :)
- Привлекает ненужное внимание окружающих
- Если собираетесь купить подержанную версию объектива, посмотрите на scribd.com, возможно, найдёте много полезного.
Про фокусировочное кольцо:
- Электронное, поэтому не работает, если нет питания – соответственно, если хотите сфокусироваться, включите сначала камеру.
- Единственная жалоба на фокусировочные кольца – слишком легко прокручиваются. Всегда чувствую, что оно крутится еще немного, после того, как я уже убрал руки. Хотелось бы, чтоб кольцо было чуть потуже.
- При фокусировке фронтальный элемент не крутится, но выдвигается (или задвигается), когда сфокусируешься на бесконечность – объектив задвигается полностью.
Бленда:
- Мне нравится эта бленда, потому что не надо ее выравнивать. Она в любом положении прикрепляется. Потому что бленда симметричная.
- Я слышал несколько жалоб о том, что бленда прокручивается при ручной фокусировке. Не вижу в этом проблемы, ведь бленда симметричная и прокручивание ни на что не влияет. Да и вполне логично, что бленда, прикрепленная к фокусировочному кольцу, крутится вместе с ним при ручной фокусировке. А если включен автофокус, то она вообще не крутится.
- Снимается путём нажатия на защёлку (latch release)
Тыльный элемент:
- Тыльный элемент очень плоский. Это опасно.
- Не забывайте, что нельзя ставить объектив на стол, не закрыв его тыльную сторону крышкой (rear cap)
- Крепления расположены прямо на оптике.
- Даже когда присоединяешь\отсоединяешь от камеры, надо быть осторожным, потому что, в отличие от обычного объектива, можно спокойно задеть креплением камеры тыльный элемент объектива и поцарапать оптику.
- Чтобы слегка усложнить всем жизнь, Сanon расположил красную точку, отмечающую присоединение (alignment red dot) так, что ее не видно при присоединении к камере. Я заметил, что многие обозреватели обратили на это внимание. Я сам поставил метку на видимой стороне объектива, так что теперь всё в порядке.
Скорость фокусировки:
- Автофокус медленный, но так как это в первую очередь портретный объектив, полагаю, что это нормально. Более важно, что автофокус точен.
- Ручной фокус тоже медленный, из-за прокрутки. Но, думаю, к этому можно привыкнуть.
- Я не заметил никаких отклонений от точности фокусировки (focusing offset).
Резкость на разных F-стопах:
Я протестировал резкость на различных апертурах с помощью USAF1951/MTF charts и должен сказать, что объектив очень резок даже на F/1.2. а уж на F/3.5 и меньше он резче любой бритвы. Рекомендую использовать защитные перчатки, когда имеешь дело со снимками, сделанными этим объективом.
Бочкообразная дисторсия:
- Да, есть такое дело. Но, полагаю, она настолько мала, что ее не различить. Впрочем, вы можете попробовать снимать параллельные линии, чтобы убедиться в ее присутствии. Но, может быть, эта дисторсия помогает лицам выглядеть симпатичнее?
Подушкообразное искажение (Pin cushion):
- Не заметил такого. Наверное, потому, что даже его и не искал. Но так как этот объектив – телефото, то подушкообразного искажения должно быть больше, чем бочкообразного. А может быть та кирпичная стена, которую я сфотографировал, уже имела в себе какие-то искажения и поэтому вместо подушкообразного искажения я увидел на снимке бочкообразную дисторсию? :-)
Виньетирование:
- Есть заметное виньетирование (на полнокадровых камерах) на больших апертурах от F/1.2 до F/3.5. Полагаю, на камерах с кроп-сенсорами это менее заметно. На 4.0 – почти не видно. Вообще, виньетирование легко можно исправить с помощью спецтехники, вроде фотошопа.
Хроматическая аберрация:
- Да, я вроде бы заметил небольшую аберрацию. Но, может быть, мне просто показалось.
Глубина резкости:
- Очень поверхностная, полагаю, меньше сантиметра на f1.2. Она настолько поверхностна, что если сфокусироваться на глазах объекта, то нос становится не в фокусе – и наоборот. Зато Боке (внефокусное размытие) получается очень красивым.
Советы:
- Приобретите хороший фильтр UV, диаметр 72 мм. Я думал, что сойдет и 77мм – чтобы подходил и к другим объективам. Но теперь мне приходится использовать переходник (адаптер) и поэтому не могу снять бленду, не снимая поляризатор (polarizer)..........
- Сделайте метку, которую видно, когда присоединяешь объектив к камере – чуть дальше красной метки (red alignment dot).
- Никогда-никогда не ставьте объектив на стол, не надев защитную крышку.
- Перед тем, как снять объектив с камеры, убедитесь, что фокусировочное кольцо установлено на бесконечность (длина объектива самая маленькая)
- Когда снимаешь объектив, надо быть осторожным и не поцарапать оптику.
- Если кто-то еще будет пользоваться объективом, надо быть уверенным, что этот кто-то знает правила обращения с объективом.
В общем:
- Качество изображения этого объектива не описать и тысячей слов
- Сильные стороны объектива – его резкость и внефокусное размытие. Он резок даже на 1.2, а качество размытия – замечательное.
- Пусть он у него огромный вес, размер, большая стоимость, высокое качество оптики, но у него маленькая глубина резкости.
- Возьмите объектив на ночную съёмку и, поверьте мне, снимки будут невероятные. И почему мои глаза не могут видеть столько света? Снимаешь будто через прибор ночного видения (цвета, правда, нормальные получаются :)
- Привлекает ненужное внимание окружающих
- Если собираетесь купить подержанную версию объектива, посмотрите на scribd.com, возможно, найдёте много полезного.
Про фокусировочное кольцо:
- Электронное, поэтому не работает, если нет питания – соответственно, если хотите сфокусироваться, включите сначала камеру.
- Единственная жалоба на фокусировочные кольца – слишком легко прокручиваются. Всегда чувствую, что оно крутится еще немного, после того, как я уже убрал руки. Хотелось бы, чтоб кольцо было чуть потуже.
- При фокусировке фронтальный элемент не крутится, но выдвигается (или задвигается), когда сфокусируешься на бесконечность – объектив задвигается полностью.
Бленда:
- Мне нравится эта бленда, потому что не надо ее выравнивать. Она в любом положении прикрепляется. Потому что бленда симметричная.
- Я слышал несколько жалоб о том, что бленда прокручивается при ручной фокусировке. Не вижу в этом проблемы, ведь бленда симметричная и прокручивание ни на что не влияет. Да и вполне логично, что бленда, прикрепленная к фокусировочному кольцу, крутится вместе с ним при ручной фокусировке. А если включен автофокус, то она вообще не крутится.
- Снимается путём нажатия на защёлку (latch release)
Тыльный элемент:
- Тыльный элемент очень плоский. Это опасно.
- Не забывайте, что нельзя ставить объектив на стол, не закрыв его тыльную сторону крышкой (rear cap)
- Крепления расположены прямо на оптике.
- Даже когда присоединяешь\отсоединяешь от камеры, надо быть осторожным, потому что, в отличие от обычного объектива, можно спокойно задеть креплением камеры тыльный элемент объектива и поцарапать оптику.
- Чтобы слегка усложнить всем жизнь, Сanon расположил красную точку, отмечающую присоединение (alignment red dot) так, что ее не видно при присоединении к камере. Я заметил, что многие обозреватели обратили на это внимание. Я сам поставил метку на видимой стороне объектива, так что теперь всё в порядке.
Скорость фокусировки:
- Автофокус медленный, но так как это в первую очередь портретный объектив, полагаю, что это нормально. Более важно, что автофокус точен.
- Ручной фокус тоже медленный, из-за прокрутки. Но, думаю, к этому можно привыкнуть.
- Я не заметил никаких отклонений от точности фокусировки (focusing offset).
Резкость на разных F-стопах:
Я протестировал резкость на различных апертурах с помощью USAF1951/MTF charts и должен сказать, что объектив очень резок даже на F/1.2. а уж на F/3.5 и меньше он резче любой бритвы. Рекомендую использовать защитные перчатки, когда имеешь дело со снимками, сделанными этим объективом.
Бочкообразная дисторсия:
- Да, есть такое дело. Но, полагаю, она настолько мала, что ее не различить. Впрочем, вы можете попробовать снимать параллельные линии, чтобы убедиться в ее присутствии. Но, может быть, эта дисторсия помогает лицам выглядеть симпатичнее?
Подушкообразное искажение (Pin cushion):
- Не заметил такого. Наверное, потому, что даже его и не искал. Но так как этот объектив – телефото, то подушкообразного искажения должно быть больше, чем бочкообразного. А может быть та кирпичная стена, которую я сфотографировал, уже имела в себе какие-то искажения и поэтому вместо подушкообразного искажения я увидел на снимке бочкообразную дисторсию? :-)
Виньетирование:
- Есть заметное виньетирование (на полнокадровых камерах) на больших апертурах от F/1.2 до F/3.5. Полагаю, на камерах с кроп-сенсорами это менее заметно. На 4.0 – почти не видно. Вообще, виньетирование легко можно исправить с помощью спецтехники, вроде фотошопа.
Хроматическая аберрация:
- Да, я вроде бы заметил небольшую аберрацию. Но, может быть, мне просто показалось.
Глубина резкости:
- Очень поверхностная, полагаю, меньше сантиметра на f1.2. Она настолько поверхностна, что если сфокусироваться на глазах объекта, то нос становится не в фокусе – и наоборот. Зато Боке (внефокусное размытие) получается очень красивым.
Советы:
- Приобретите хороший фильтр UV, диаметр 72 мм. Я думал, что сойдет и 77мм – чтобы подходил и к другим объективам. Но теперь мне приходится использовать переходник (адаптер) и поэтому не могу снять бленду, не снимая поляризатор (polarizer)..........
- Сделайте метку, которую видно, когда присоединяешь объектив к камере – чуть дальше красной метки (red alignment dot).
- Никогда-никогда не ставьте объектив на стол, не надев защитную крышку.
- Перед тем, как снять объектив с камеры, убедитесь, что фокусировочное кольцо установлено на бесконечность (длина объектива самая маленькая)
- Когда снимаешь объектив, надо быть осторожным и не поцарапать оптику.
- Если кто-то еще будет пользоваться объективом, надо быть уверенным, что этот кто-то знает правила обращения с объективом.
Отличная специализированная оптика; но есть к чему стремиться
Black Belt Systems "fyngyrz"
Объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM очень тяжелый (1025 грамм), но удачно собранный. В комплекте с ним приличная бленда, Canon ES-7911. Еще вы получите две крышки для объектива (lens cap and a mount cap), все очень хорошо упаковано, в пенопласте, чтобы при перевозке ничего не разбилось. Ну и еще там короткая инструкция и стандартная гарантийная чепуха.
85mm – это для полнокадровой камеры; а для камеры с сенсором APS-C, вроде EOS 40D, диапазон увеличивается до 136мм благодаря фактору 1.6.
Объектив располагает авто- и ручным фокусом. Впрочем, ручная фокусировка все равно работает от мотора, приводящего в действие автофокус, что имеет кое-какие последствия. Первое – вы не можете фокусироваться, если камера выключена. Второе – скорость фокусировки ограничена скоростью мотора. Третье – фокусировка очень точна. Первые два пункта – негативные, но они более чем перевешиваются третьим, по моему мнению. Я частенько фотографирую ночное небо; чтобы это сделать, объектив должен быть сфокусирован автоматически на что-либо в небе (например, я использовал для этого Марс), а затем можно переключить на ручное управление – и фокусировка останется правильной и постоянной – до тех пор, пока температура камеры и объектива значительно не изменится. Это единственный объектив из тех, что у меня есть, который имеет техническую возможность такой хорошей фокусировки. Фокусировочное кольцо широкое, с хорошей текстурой, одно удовольствие им пользоваться. На объективе, чуть ближе к камере, есть место с такой же текстурой, и вы можете перепутать его с фокусировочным кольцом. Это место нужно для более удобного присоединения и снятия объектива с камеры. Ручная фокусировка точна, так что если вы испортите снимок – будьте уверены, в этом виноват не объектив.
Переключатель автофокус\ручной фокус находится удобно, рядом с корпусом камеры.
Я выяснил, что после того, как вы сфокусировались и сменили f-стоп, объектив слегка расфокусируется; слегка, но заметно. Так что потрудитесь перефокусироваться, если меняете f-стопы.
Говоря об автофокусе – интересная вещь, что на f/1.2 камера может автоматически сфокусироваться почти в любой ситуации. Я могу включать автофокус при фокусировке на отдельные звёзды, какие-либо детали кожи, на всё то, что невозможно сфокусировать на f/1.8 при открытом затворе, что не может не радовать.
Объективу не хватает стабилизации изображения. С другой стороны, поглядев на размер объектива и его детали, можно понять Canon – IS (стабилизация изображения) трудновато установить, если хочешь оставить такой вес и замечательное световосприятие. С другой стороны, IS ставят на все большее и большее число объективов, а что о цене… Ну, скажем, что цена будет неизбежным злом за встраивание IS в объектив. Последний пункт: так как объектив очень быстр, то особой нужды в IS всё же нет (хоть этот аргумент и противоречит предыдущему).
Крепление: Красная точка, маркирующее присоединение, неудачно расположена – она на самом конце крепления; то есть почти невозможно понять, когда объектив присоединён к камере, а когда почти присоединён, но все же не присоединён. Эта точка хорошая, заметная, но очень коряво расположенная. Я считаю это довольно серьезным недостатком, так как это *очень* дорогой объектив, и я бы хотел, чтобы процесс присоединения к камере настолько дорогого объектива проходил плавно и быстро. Надеюсь, они исправят этот недостаток в следующей версии объектива. А тут мне пришлось самому рисовать точку – помогает.
Для объектива нужен 72мм фильтр, и я использовал его вместе с фильтром Canon UV haze. Объектив слишком дорог, чтоб его использовать без защиты. Хоть он и тяжёл, но в комплекте с ним не идёт штатив; видимо, потому, что объектив (относительно) короткий, и Canon полагает, что баланс камера-объектив соблюдается. Не то, чтобы я согласился с этим, но в любом случае это не особо большая проблема.
Доступный диапазон f-стопов варьируется от f/1.2 при открытом затворе до f/16.0. Об этом стоит помнить, если вам вдруг понадобится достойная глубина резкости – надо держать под рукой другой объектив. Этот же объектив специализируется на больших настройках f-стопов – если вы ничем не можете заменить f/32, вы можете избавиться от 70-долларового объектива f/1.8 от Canon, а если вам понадобится хорошая глубина резкости, то вы уберете свой f/1.2L обратно в сумку.
Из-за настройки апертуры f/1.2, на сенсор попадает очень много света, так что вы скорее всего будете очень осторожны, чтобы не засветить свои объекты даже при нормальном дневном освещении, даже при самых быстрых скоростях затвора (мой EOS 40D может выжать 1/8000 – и даже это недостаточно быстро во многих ситуациях, даже с настройкой ISO 100). Вы будете выбирать тенистые места с тёмным фоном, чтобы как-то привыкнуть к такой светочувствительности объектива. С другой стороны, вы можете просто поменять объектив.
При открытом затворе размытие (bokeh) хорошо послужит вам, если вы удосужитесь подобрать удачное расстояние между камерой и объектом. Размытие получается очень качественное – но вы не сможете разобрать даже вещи за спиной объекта съёмки – они превращаются в непонятные пятна; им следует находиться дальше, чтобы такое с ними происходило, вообще-то. Но некоторая глубина резкости, которая все же *присутствует* в фокусе – действительно очень поверхностная.
Настройку f/1.2, я, честно говоря, считаю слишком ограничивающей меня при портретной съёмке, так что я меняю f-стоп на несколько значений, чтобы объектив вел себя адекватней, или отхожу подальше, радуясь большому числу мегапикселей моей камеры. Ключевые факторы успеха: а) камера с большим числом мегапикселей, чтобы на сенсоре хватало разрешения, когда вы отойдёте и б) достаточно просторная комната, чтобы было куда отойти – не у всех есть большие студии. Если принять это во внимание и решить все проблемы с глубиной резкости, то объектив становится прямо-таки не незаменимым при портретной съёмке.
Когда снимаешь объекты, не требующие такой глубины резкости - ночное небо, например, то получаешь от объектива резкость, удобный фокус и отличную светочувствительность. Собственно, ради этого я его и купил, и не прогадал. Раньше, снимая с объективом f/1.8, я частенько получал неправильные цвета звёзд. Сейчас же я могу снимать фотографии черного как смоль неба с глубокими и качественными цветами звёзд за 3 секунды или даже меньше – это как я ISO поставлю; это убирает любые – звездные ли, планетарные ли – движения, чему я очень рад. Съёмка дальних пейзажей даёт такие же результаты, но – при дневном освещении это трудновато сделать, придётся f-стопы снижать. Но все равно – лучше всего с этим объективом работать либо перед рассветом, либо после заката.
При f/1.2 объектив резок по умолчанию. Достигает пика резкости всего изображения при f/4, однако пика резкости в центре изображения объектив достигает при f/1.8 и удерживает эту резкость до f/4. Присутствует хроматическая аберрация, но в мизерных количествах, так что беспокоиться не о чем. На моей камере (сенсор APS-C , напоминаю) можно увидеть виньетирование на f/1.2; я так понял, что это в принципе никак не убрать. Если менять апертуру, то виньетирование пропадает, и к f/2.8 оно исчезает совсем. Никаких дисторсий или геометрических искажений не заметил, в этом плане объектив почти идеален. Квадраты квадратные, круги круглые, никаких странностей не видно, даже на краях изображения.
Корпус объектива сделан из металла; восемь оптических элементов, включая один асферический и два высокорефракционных. Они улучшают качество фокусировки, особенно вблизи. В “апертурном механизме” задействовано 8 лепестков. В общем и целом, выглядит всё очень прочно, точно и надёжно; плюс очень подходит по размеру моей руки – как влитой; *вот* почему Canon не включил штатив в комплект – было бы неудобно.
Ношу я объектив в большой сумке от камеры (Tamrac 5612 Pro 12, *очень* рекомендую); я редко надеваю объектив на камеру, если не собираюсь его использовать, а после использования сразу убираю его обратно, не тратя времени. Но помните – объектив заслуживает – даже требует – очень бережного обращения.
Я ожидал от объектива многого – учитывая его цену, и, после того, как некоторое время снимал им, я уверен – я получил то, за что заплатил. Я думаю, это нормально, когда хочешь оправдать огромные деньги, потраченные на один объектив класса премиум. Я стараюсь так не думать, однако все же именно цена заставляет человека *действительно* хотеть, чтобы объектив “был для тебя всем”.
Но лучший способ понять – хороший объектив или нет, это посмотреть на качество фотографий – таковы ли они, как хочется? В моем случае – да, без сомнений я получил то, что хотел. Считайте это выводом.
Объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM очень тяжелый (1025 грамм), но удачно собранный. В комплекте с ним приличная бленда, Canon ES-7911. Еще вы получите две крышки для объектива (lens cap and a mount cap), все очень хорошо упаковано, в пенопласте, чтобы при перевозке ничего не разбилось. Ну и еще там короткая инструкция и стандартная гарантийная чепуха.
85mm – это для полнокадровой камеры; а для камеры с сенсором APS-C, вроде EOS 40D, диапазон увеличивается до 136мм благодаря фактору 1.6.
Объектив располагает авто- и ручным фокусом. Впрочем, ручная фокусировка все равно работает от мотора, приводящего в действие автофокус, что имеет кое-какие последствия. Первое – вы не можете фокусироваться, если камера выключена. Второе – скорость фокусировки ограничена скоростью мотора. Третье – фокусировка очень точна. Первые два пункта – негативные, но они более чем перевешиваются третьим, по моему мнению. Я частенько фотографирую ночное небо; чтобы это сделать, объектив должен быть сфокусирован автоматически на что-либо в небе (например, я использовал для этого Марс), а затем можно переключить на ручное управление – и фокусировка останется правильной и постоянной – до тех пор, пока температура камеры и объектива значительно не изменится. Это единственный объектив из тех, что у меня есть, который имеет техническую возможность такой хорошей фокусировки. Фокусировочное кольцо широкое, с хорошей текстурой, одно удовольствие им пользоваться. На объективе, чуть ближе к камере, есть место с такой же текстурой, и вы можете перепутать его с фокусировочным кольцом. Это место нужно для более удобного присоединения и снятия объектива с камеры. Ручная фокусировка точна, так что если вы испортите снимок – будьте уверены, в этом виноват не объектив.
Переключатель автофокус\ручной фокус находится удобно, рядом с корпусом камеры.
Я выяснил, что после того, как вы сфокусировались и сменили f-стоп, объектив слегка расфокусируется; слегка, но заметно. Так что потрудитесь перефокусироваться, если меняете f-стопы.
Говоря об автофокусе – интересная вещь, что на f/1.2 камера может автоматически сфокусироваться почти в любой ситуации. Я могу включать автофокус при фокусировке на отдельные звёзды, какие-либо детали кожи, на всё то, что невозможно сфокусировать на f/1.8 при открытом затворе, что не может не радовать.
Объективу не хватает стабилизации изображения. С другой стороны, поглядев на размер объектива и его детали, можно понять Canon – IS (стабилизация изображения) трудновато установить, если хочешь оставить такой вес и замечательное световосприятие. С другой стороны, IS ставят на все большее и большее число объективов, а что о цене… Ну, скажем, что цена будет неизбежным злом за встраивание IS в объектив. Последний пункт: так как объектив очень быстр, то особой нужды в IS всё же нет (хоть этот аргумент и противоречит предыдущему).
Крепление: Красная точка, маркирующее присоединение, неудачно расположена – она на самом конце крепления; то есть почти невозможно понять, когда объектив присоединён к камере, а когда почти присоединён, но все же не присоединён. Эта точка хорошая, заметная, но очень коряво расположенная. Я считаю это довольно серьезным недостатком, так как это *очень* дорогой объектив, и я бы хотел, чтобы процесс присоединения к камере настолько дорогого объектива проходил плавно и быстро. Надеюсь, они исправят этот недостаток в следующей версии объектива. А тут мне пришлось самому рисовать точку – помогает.
Для объектива нужен 72мм фильтр, и я использовал его вместе с фильтром Canon UV haze. Объектив слишком дорог, чтоб его использовать без защиты. Хоть он и тяжёл, но в комплекте с ним не идёт штатив; видимо, потому, что объектив (относительно) короткий, и Canon полагает, что баланс камера-объектив соблюдается. Не то, чтобы я согласился с этим, но в любом случае это не особо большая проблема.
Доступный диапазон f-стопов варьируется от f/1.2 при открытом затворе до f/16.0. Об этом стоит помнить, если вам вдруг понадобится достойная глубина резкости – надо держать под рукой другой объектив. Этот же объектив специализируется на больших настройках f-стопов – если вы ничем не можете заменить f/32, вы можете избавиться от 70-долларового объектива f/1.8 от Canon, а если вам понадобится хорошая глубина резкости, то вы уберете свой f/1.2L обратно в сумку.
Из-за настройки апертуры f/1.2, на сенсор попадает очень много света, так что вы скорее всего будете очень осторожны, чтобы не засветить свои объекты даже при нормальном дневном освещении, даже при самых быстрых скоростях затвора (мой EOS 40D может выжать 1/8000 – и даже это недостаточно быстро во многих ситуациях, даже с настройкой ISO 100). Вы будете выбирать тенистые места с тёмным фоном, чтобы как-то привыкнуть к такой светочувствительности объектива. С другой стороны, вы можете просто поменять объектив.
При открытом затворе размытие (bokeh) хорошо послужит вам, если вы удосужитесь подобрать удачное расстояние между камерой и объектом. Размытие получается очень качественное – но вы не сможете разобрать даже вещи за спиной объекта съёмки – они превращаются в непонятные пятна; им следует находиться дальше, чтобы такое с ними происходило, вообще-то. Но некоторая глубина резкости, которая все же *присутствует* в фокусе – действительно очень поверхностная.
Настройку f/1.2, я, честно говоря, считаю слишком ограничивающей меня при портретной съёмке, так что я меняю f-стоп на несколько значений, чтобы объектив вел себя адекватней, или отхожу подальше, радуясь большому числу мегапикселей моей камеры. Ключевые факторы успеха: а) камера с большим числом мегапикселей, чтобы на сенсоре хватало разрешения, когда вы отойдёте и б) достаточно просторная комната, чтобы было куда отойти – не у всех есть большие студии. Если принять это во внимание и решить все проблемы с глубиной резкости, то объектив становится прямо-таки не незаменимым при портретной съёмке.
Когда снимаешь объекты, не требующие такой глубины резкости - ночное небо, например, то получаешь от объектива резкость, удобный фокус и отличную светочувствительность. Собственно, ради этого я его и купил, и не прогадал. Раньше, снимая с объективом f/1.8, я частенько получал неправильные цвета звёзд. Сейчас же я могу снимать фотографии черного как смоль неба с глубокими и качественными цветами звёзд за 3 секунды или даже меньше – это как я ISO поставлю; это убирает любые – звездные ли, планетарные ли – движения, чему я очень рад. Съёмка дальних пейзажей даёт такие же результаты, но – при дневном освещении это трудновато сделать, придётся f-стопы снижать. Но все равно – лучше всего с этим объективом работать либо перед рассветом, либо после заката.
При f/1.2 объектив резок по умолчанию. Достигает пика резкости всего изображения при f/4, однако пика резкости в центре изображения объектив достигает при f/1.8 и удерживает эту резкость до f/4. Присутствует хроматическая аберрация, но в мизерных количествах, так что беспокоиться не о чем. На моей камере (сенсор APS-C , напоминаю) можно увидеть виньетирование на f/1.2; я так понял, что это в принципе никак не убрать. Если менять апертуру, то виньетирование пропадает, и к f/2.8 оно исчезает совсем. Никаких дисторсий или геометрических искажений не заметил, в этом плане объектив почти идеален. Квадраты квадратные, круги круглые, никаких странностей не видно, даже на краях изображения.
Корпус объектива сделан из металла; восемь оптических элементов, включая один асферический и два высокорефракционных. Они улучшают качество фокусировки, особенно вблизи. В “апертурном механизме” задействовано 8 лепестков. В общем и целом, выглядит всё очень прочно, точно и надёжно; плюс очень подходит по размеру моей руки – как влитой; *вот* почему Canon не включил штатив в комплект – было бы неудобно.
Ношу я объектив в большой сумке от камеры (Tamrac 5612 Pro 12, *очень* рекомендую); я редко надеваю объектив на камеру, если не собираюсь его использовать, а после использования сразу убираю его обратно, не тратя времени. Но помните – объектив заслуживает – даже требует – очень бережного обращения.
Я ожидал от объектива многого – учитывая его цену, и, после того, как некоторое время снимал им, я уверен – я получил то, за что заплатил. Я думаю, это нормально, когда хочешь оправдать огромные деньги, потраченные на один объектив класса премиум. Я стараюсь так не думать, однако все же именно цена заставляет человека *действительно* хотеть, чтобы объектив “был для тебя всем”.
Но лучший способ понять – хороший объектив или нет, это посмотреть на качество фотографий – таковы ли они, как хочется? В моем случае – да, без сомнений я получил то, что хотел. Считайте это выводом.
Заполняет собой важную нишу
Многие из тех, кто читает подобные обзоры и выбирает себе объективы вроде этого – профессиональные\продвинутые фотографы, у которых уж есть куча оптики класса L. Поэтому этот обзор будет написан с упором на возможности объектива и сравнение с другими объективами L-класса. (то есть, не будет такого “Ооо, он круче моего комплектного объектива! Вау, покупайте! Конец.”)
Для начала – использование. Относительно очевидно. В первую очередь это портретный объектив. Любой объектив, что имеет фокусное расстояние 70мм и выше и поддерживает высокую апертуру, квалифицируется как портретный. Объективы класса L хорошо выступают в двух или иногда большем количестве ролей; этот же достойно функционирует только в одной. Заметьте, что главное достоинство любого объектива – это апертура. Запомнив это, давайте посмотрим, как НЕ нужно использовать именно этот объектив:
Как телефото: попытка использовать объектив в качестве 85мм телефото для “ежедневного” использования обречена на провал: 70-200мм (любой из них) обеспечит вас лучшей резкостью на таких же апертурах, сопоставимой хроматической аберрацией, более быстрым автофокусом, да и вообще вы получите большую универсальность по более низкой цене (правда, у 85мм лучшая насыщенность). Кто-то может заметить, что в ситуациях с плохим освещением, вроде свадеб и торжественных приёмов, можно вполне адекватно применять этот объектив. Преимущество апертуры 85мм означает удобную скорость затвора при очень тусклом освещении, но вы сразу же заметите проблему с автофокусом (на этом объективе он явно не лучший среди всех доступных). 70-200 f/2.8L IS имеет три стоп-стабилизатора (three stop stabilizer), которые предоставят вам “эффективный” диапазон 70-200mm f/1.4 (всего лишь “эффективный”, потому что скорость затвора все равно будет меньше, чем у объектива с настоящим f/1.4). Так что при плохом освещении, где не происходит особого движения, вам лучше воспользоваться 70-200 f/2.8L IS. А если движения много (желательно, такого, которое не выходит за пределы фокусировки, потому что это напрягает автофокус) – то 85мм будет иметь преимущество перед другими.
Использование в качестве макро: не реально. Есть гораздо лучшие объективы для этого (например, 180mm f/3.5L). Минимальное фокусное расстояние слишком большое. Единственное преимущество 85мм в этом ключе – исключительная глубина резкости при минимальном фокусе. 180mm f/3.5L достигает такой глубины резкости, когда фокусируется на 1:4 макро или ближе. То есть 85мм может показать хорошую глубину резкости в более “отдаленном” ("zoomed out") положении от объекта, чего не может 180мм. Впрочем, снижение качества изображения при открытом затворе у 85мм резко отбрасывает его назад, и, внезапно, в лидеры заезда “объектив полу-макро с исключительной глубиной резкости” выбивается 135mm f/2L, который лучше работает при открытом затворе, с почти такой же глубиной резкости при минимальном фокусе (и более лёгком весе).
Пейзаж: Нда, работает. Как и портреты, пейзажи 85mm f/1.2 снимает неплохо, но только если вы планируете изображения с “ультра-неглубокой” (ultra-thin) глубиной резкости. В ином случае другие объективы класса L сработают гораздо лучше. И снова – 135мм основной соперник в категории глубины резкости. Учитывая это, можно сказать, что 135мм обеспечивает лучшее качество изображения, в то время как 85мм выдает чуть более сильную глубину резкости и несколько более сюрреалистичные\сказочные по ощущениям изображения.
Портрет: основное блюдо. Ни один объектив дешевле 4000 долларов не снимает портреты так, как 85mm f/1.2. Женщины особо оценят сказочную глубину резкости этого объектива. Если вы снимаете свадьбы или портреты, этот объектив ДОЛЖЕН быть в вашем наборе. Пометьте его как необходимый для бизнеса предмет и начинайте копить. Ну а если у вас есть недавно упомянутые 4000 долларов, возможно, вы обратите внимание на 200mm f/1.8L или 300mm F/2.8L. У них такая же глубина резкости, или даже лучше, на более длинных фокусных расстояниях, а еще первоклассное качество изображения. Однако им необходимо больше фонового освещения и больше пространства для работы.
Сравнение объективов:
85mm f/1.8 – один из главных конкурентов эобозреваемого объектива. Забудьте сотни страниц обсуждений на форумах, все равно они все сводятся к одному: вам нужен 85мм портретный объектив. Вы профессионал и вам нужно лучшее качество изображения? Если да, берите этот объектив. Наслаждайтесь глубиной резкости, качеством сборки, сказочными экспозициями, динамическим диапазоном и осознанием того, что купили лучший из возможных объективов для производства замечательных снимков. А если нет – то берите 85mm f/1.8. Насладитесь чуть большей ценой, более лёгким весом, более быстрым автофокусом и режимом телефото. Собственно, это всё.
85mm f/1.2 Mark I также соперник рассматриваемого нами объектива на рынке б\у объективов. Я пользовался как MkI версией, так и MkII версией объектива. Разница в 300 долларов стоимости окупается, в основном благодаря автофокусу. MkII может похвастаться хорошим автофокусом. В студии он не очень, но при съёмке свадеб показывает себя хорошо. В качестве бонуса – насыщенность выглядит выше среднего.
50mm f/1.2. Тут я подольше думал. Дешевле на 200 долларов. Автофокус гораздо быстрее, и сам по себе он менее громоздкий. Насыщенность где-то такая же. Резкость хуже. Хроматическая аберрация хуже. И, в общем, более симпатичные снимки 85мм смотрятся лучше, чем фотографии 50mm f/1.2 (это только с точки зрения портретной фотографии).
135mm f/2. Очень не хочется это говорить, но он не соперничает с Canon EF 85mm f1.2L,а, скорее, ДОПОЛНЯЕТ его. Разница в фокусном расстоянии, автофокусе, качестве изображения, рабочих диапазонах и глубине резкости значит, что хоть они и могут в принципе конкурировать по каким-то вторичным областям применения (вроде пейзажей и макро, упомянутых выше), но основные области применения у 85mm и 135mm разные. Если вы купите их оба, то они почти сразу же займут разные ниши. Если вы профессионал в портретной или свадебной фотографии, вы сразу поймёте, какие. Я в общем рекомендую для свадебной фотографии следующие объективы: 70-200mm F/2.8L IS, 16-35mm F/2.8L, 85mm F/1.2L, и 135mm F/2L.
Краткий обзор объектива:
Использование: Портреты женщин и детей в студии или в помещении. Возможна съёмка при тусклом освещении.
За:
- Отличная глубина резкости со “сказочным” ощущением от фотографий, чего не могут другие объективы.
- Хорошая насыщенность (сравнивая с другим объективами класса L – лучше, чем 70-200)
Против:
- Вес и цена
- Автофокус (медленный, если сравнивать с другими L-объективами, но лучше, чем у MkI)
Иное:
- Автофокус требует много электроэнергии для функционирования.
- Все основные элементы объектива выдвигаются вперед на ¾ дюйма при фокусировке на минимальной дистанции.
- Осторожнее обращайтесь с тыльным элементом объектива.
- Хроматическая аберрация при открытом затворе зеленого цвета (странно, потому как в основном аберрации наблюдаются в сторону красного)
Резюме:
85mm f/1.2L MkII – громоздкий объектив, требующий внимания и терпения, и другие объективы в основном превосходят его в отдельных областях фотографии. Впрочем, результаты его работы превосходны, если речь идёт о портретной съёмке. В этом качестве он очень подойдёт профессионалу.
Для начала – использование. Относительно очевидно. В первую очередь это портретный объектив. Любой объектив, что имеет фокусное расстояние 70мм и выше и поддерживает высокую апертуру, квалифицируется как портретный. Объективы класса L хорошо выступают в двух или иногда большем количестве ролей; этот же достойно функционирует только в одной. Заметьте, что главное достоинство любого объектива – это апертура. Запомнив это, давайте посмотрим, как НЕ нужно использовать именно этот объектив:
Как телефото: попытка использовать объектив в качестве 85мм телефото для “ежедневного” использования обречена на провал: 70-200мм (любой из них) обеспечит вас лучшей резкостью на таких же апертурах, сопоставимой хроматической аберрацией, более быстрым автофокусом, да и вообще вы получите большую универсальность по более низкой цене (правда, у 85мм лучшая насыщенность). Кто-то может заметить, что в ситуациях с плохим освещением, вроде свадеб и торжественных приёмов, можно вполне адекватно применять этот объектив. Преимущество апертуры 85мм означает удобную скорость затвора при очень тусклом освещении, но вы сразу же заметите проблему с автофокусом (на этом объективе он явно не лучший среди всех доступных). 70-200 f/2.8L IS имеет три стоп-стабилизатора (three stop stabilizer), которые предоставят вам “эффективный” диапазон 70-200mm f/1.4 (всего лишь “эффективный”, потому что скорость затвора все равно будет меньше, чем у объектива с настоящим f/1.4). Так что при плохом освещении, где не происходит особого движения, вам лучше воспользоваться 70-200 f/2.8L IS. А если движения много (желательно, такого, которое не выходит за пределы фокусировки, потому что это напрягает автофокус) – то 85мм будет иметь преимущество перед другими.
Использование в качестве макро: не реально. Есть гораздо лучшие объективы для этого (например, 180mm f/3.5L). Минимальное фокусное расстояние слишком большое. Единственное преимущество 85мм в этом ключе – исключительная глубина резкости при минимальном фокусе. 180mm f/3.5L достигает такой глубины резкости, когда фокусируется на 1:4 макро или ближе. То есть 85мм может показать хорошую глубину резкости в более “отдаленном” ("zoomed out") положении от объекта, чего не может 180мм. Впрочем, снижение качества изображения при открытом затворе у 85мм резко отбрасывает его назад, и, внезапно, в лидеры заезда “объектив полу-макро с исключительной глубиной резкости” выбивается 135mm f/2L, который лучше работает при открытом затворе, с почти такой же глубиной резкости при минимальном фокусе (и более лёгком весе).
Пейзаж: Нда, работает. Как и портреты, пейзажи 85mm f/1.2 снимает неплохо, но только если вы планируете изображения с “ультра-неглубокой” (ultra-thin) глубиной резкости. В ином случае другие объективы класса L сработают гораздо лучше. И снова – 135мм основной соперник в категории глубины резкости. Учитывая это, можно сказать, что 135мм обеспечивает лучшее качество изображения, в то время как 85мм выдает чуть более сильную глубину резкости и несколько более сюрреалистичные\сказочные по ощущениям изображения.
Портрет: основное блюдо. Ни один объектив дешевле 4000 долларов не снимает портреты так, как 85mm f/1.2. Женщины особо оценят сказочную глубину резкости этого объектива. Если вы снимаете свадьбы или портреты, этот объектив ДОЛЖЕН быть в вашем наборе. Пометьте его как необходимый для бизнеса предмет и начинайте копить. Ну а если у вас есть недавно упомянутые 4000 долларов, возможно, вы обратите внимание на 200mm f/1.8L или 300mm F/2.8L. У них такая же глубина резкости, или даже лучше, на более длинных фокусных расстояниях, а еще первоклассное качество изображения. Однако им необходимо больше фонового освещения и больше пространства для работы.
Сравнение объективов:
85mm f/1.8 – один из главных конкурентов эобозреваемого объектива. Забудьте сотни страниц обсуждений на форумах, все равно они все сводятся к одному: вам нужен 85мм портретный объектив. Вы профессионал и вам нужно лучшее качество изображения? Если да, берите этот объектив. Наслаждайтесь глубиной резкости, качеством сборки, сказочными экспозициями, динамическим диапазоном и осознанием того, что купили лучший из возможных объективов для производства замечательных снимков. А если нет – то берите 85mm f/1.8. Насладитесь чуть большей ценой, более лёгким весом, более быстрым автофокусом и режимом телефото. Собственно, это всё.
85mm f/1.2 Mark I также соперник рассматриваемого нами объектива на рынке б\у объективов. Я пользовался как MkI версией, так и MkII версией объектива. Разница в 300 долларов стоимости окупается, в основном благодаря автофокусу. MkII может похвастаться хорошим автофокусом. В студии он не очень, но при съёмке свадеб показывает себя хорошо. В качестве бонуса – насыщенность выглядит выше среднего.
50mm f/1.2. Тут я подольше думал. Дешевле на 200 долларов. Автофокус гораздо быстрее, и сам по себе он менее громоздкий. Насыщенность где-то такая же. Резкость хуже. Хроматическая аберрация хуже. И, в общем, более симпатичные снимки 85мм смотрятся лучше, чем фотографии 50mm f/1.2 (это только с точки зрения портретной фотографии).
135mm f/2. Очень не хочется это говорить, но он не соперничает с Canon EF 85mm f1.2L,а, скорее, ДОПОЛНЯЕТ его. Разница в фокусном расстоянии, автофокусе, качестве изображения, рабочих диапазонах и глубине резкости значит, что хоть они и могут в принципе конкурировать по каким-то вторичным областям применения (вроде пейзажей и макро, упомянутых выше), но основные области применения у 85mm и 135mm разные. Если вы купите их оба, то они почти сразу же займут разные ниши. Если вы профессионал в портретной или свадебной фотографии, вы сразу поймёте, какие. Я в общем рекомендую для свадебной фотографии следующие объективы: 70-200mm F/2.8L IS, 16-35mm F/2.8L, 85mm F/1.2L, и 135mm F/2L.
Краткий обзор объектива:
Использование: Портреты женщин и детей в студии или в помещении. Возможна съёмка при тусклом освещении.
За:
- Отличная глубина резкости со “сказочным” ощущением от фотографий, чего не могут другие объективы.
- Хорошая насыщенность (сравнивая с другим объективами класса L – лучше, чем 70-200)
Против:
- Вес и цена
- Автофокус (медленный, если сравнивать с другими L-объективами, но лучше, чем у MkI)
Иное:
- Автофокус требует много электроэнергии для функционирования.
- Все основные элементы объектива выдвигаются вперед на ¾ дюйма при фокусировке на минимальной дистанции.
- Осторожнее обращайтесь с тыльным элементом объектива.
- Хроматическая аберрация при открытом затворе зеленого цвета (странно, потому как в основном аберрации наблюдаются в сторону красного)
Резюме:
85mm f/1.2L MkII – громоздкий объектив, требующий внимания и терпения, и другие объективы в основном превосходят его в отдельных областях фотографии. Впрочем, результаты его работы превосходны, если речь идёт о портретной съёмке. В этом качестве он очень подойдёт профессионалу.